moda
Alessandro Michele
Deixa Gucci
Paraules de: sharon edelson
Imatge cortesia de Gucci
Avui no hi deu haver cap ull sec a Kering. En canvi, el gegant del luxe contempla el seu futur sense l'ajuda del dissenyador i director creatiu de vaques de diners, Alexandre Miquel, que fa dos dies va anunciar que marxava de la casa de moda. És clar, Kering substituirà a Michele per una jove i brillant graduada de l'escola de moda, perquè a les empreses americanes, o Anglaterra, per això, ningú és insubstituïble.
Com un gat, Gucci ha tingut moltes vides en els seus 64 anys d'història, incloses les baralles familiars, intents de presa de possessió, una declaració de quasi fallida, una llista pública, canvis de llibres de contes, i fins i tot un assassinat. A tots els efectes, l'empresa va ser declarada morta quan l'executiva de Bergdorf Goodman, Dawn Mello, va treure un Tom Ford desconegut de la Parsons School of Design., donant-li un control creatiu complet per fer evolucionar la marca. La resta és història. Avança ràpid 2022, i la de Sara Gay Forden [el meu antic company de WWD i W] llibre perspicaç, "La casa de Gucci" va ser alliberat, dirigida per Ridley Scott. La pel·lícula de gran èxit va protagonitzar una Lady Gaga que robava escena com Patrizia Reggiani, l'exdona assassina del fundador i dissenyador de Gucci Maurizio Gucci.
Ford juga un paper fonamental a la pel·lícula, obrint el camí a la visió singular de Michele per a la marca. Fundada per Guccio Gucci, OMS, com diu la llegenda, en 1897 era botons al sofisticat Savoy Hotel de Londres, on es va inspirar per crear Gucci amb les luxoses maletes i baguls dels aristòcrates que s'allotjaven a l'hotel. Ford va associar la marca amb el luxe i els passatemps aristocràtics, com l'equitació, que va donar lloc a la signatura de ferreteria decorativa de la marca a les bosses de mà, equipatge, joieria, i roba.
Si Ford va obrir el camí a Michele, el dissenyador més jove va agafar les regnes i va sortir a córrer amb confiança. Inspirat en la natura, Michele va introduir motius manllevats d'herbes, plantes, flors, cavalls, serps, i altres animals. L'estètica va tocar la corda amb Baby Boomers i Millennials, que eren nostàlgics de les signatures de la marca, que regnava quan eren infants i nens petits.
L'estètica dels dos dissenyadors no podria haver estat més diferent. Ford va preferir un estil elegant "discoteca" Aspecte de club amb vestits de seda atractius i elegants amb pocs adorns. La popularitat de Gucci es va disparar immediatament. Si Ford fos minimalista, Michele era un maximalista en el millor sentit del món.
La inclinació de Michele pel món natural es manifesta en les seves abelles distintives, brunzit per petits articles de cuir i bosses de mà, incloses les ja emblemàtiques bosses de mà amb serps de metall pesat que adornen la part davantera de la bossa de mà.
Michele va tornar a visitar l'icònic logotip de la doble G de Gucci, bosses de lona, i mocassins de cavall, que a les seves peculiars mans es van convertir en sabatilles i esclops folrats de pell, impulsant encara més les vendes de la divisió d'accessoris, històricament la vaca de diners de la marca. Les bosses amb logotip van venir després pintades a mà amb flors o brodades amb insectes gegants, un tema que Michele va continuar explorant durant la seva estada a Gucci..
Michael entra 2015 va ser tret de les files de la divisió d'accessoris de cuir de Gucci, where he worked under then-creative director Frida Gianninni. Michele's style helped Gucci to regain its place in the fashion pantheon by attracting a younger customer. The house's double G logo and iconic horsey imagery fueled the brand's growth of 35%-plus for five consecutive quarters, prompting then-CEO Marco Bizarre to call for a 10 billion euro revenue target in June of that year.
Michele has publicly shown interest in the film industry – ironically, where Tom Ford parked himself following his defection from the fashion house. Five years after his first show at Gucci, in the middle of the global Covid-19 pandemic, Michele upended another fashion convention – he declared he wouldn't adhere to the fashion industry's "worn-out ritual of seasonalities and shows." Més aviat, va optar per recuperar una nova cadència, "més a prop de la meva crida expressiva. Ens reunirem només dues vegades l'any, per compartir els capítols d'una nova història," va proposar Michele, concebre nous noms per a les col·leccions inspirades en el món de la música.
Si em vénen al cap les paraules Rock Star quan penso en Michele, no estaries massa lluny. El seu mandat de gairebé vuit anys, tota una vida a la indústria de la moda, va acabar perquè volia produir una col·lecció d'alta costura., i Kering va rebutjar la petició. És clar, La Michele no serà una guarda solitaria durant molt de temps. Probablement serà agafat ràpidament per la seva estètica singular i la seva provada sensibilitat de disseny, per no parlar de les seves habilitats de lideratge. El món només pot esperar i veure quin serà el seu proper projecte.