Modo
Alessandro Michele
Forlasas Gucci
Vortoj de: Sharon Edelson
Bildo Ĝentileco de Gucci
Ne devas esti seka okulo ĉe Kering hodiaŭ. Anstataŭe, la luksa giganto pripensas sian estontecon sen la helpo de mona bovino dezajnisto kaj kreiva direktoro, Alessandro Michele, kiu anoncis antaŭ du tagoj, ke li forlasas la moddomon. Kompreneble, Kering anstataŭigos Michele kun hela juna moda lernejo diplomiĝinto - ĉar en kompania Ameriko, aŭ Anglio, pro tio – neniu estas neanstataŭigebla.
Kiel kato, Gucci havis multajn vivojn en sia 64-jara historio, inkluzive de familiaj vendettoj, transprenaj provoj, preskaŭ bankrota dosiero, publika listo, fabelaj turniĝoj, kaj eĉ murdo. Por ĉiuj intencoj kaj celoj, la firmao estis deklarita morta kiam Bergdorf Goodman administra Dawn Mello plukis nekonatan Tom Ford de Parsons Lernejo de Dezajno., donante al li kompletan kreivan kontrolon por evolui la markon. La resto estas historio. Rapide antaŭen al 2022, kaj tiu de Sara Gay Forden [mia iama kolego ĉe WWD kaj W] komprenema libro, "La Domo de Gucci" estis liberigita, reĝisorita de Ridley Scott. La furorfilmo ĉefroligis scenŝtelan Lady Gaga kiel Patrizia Reggiani, la murdema eksedzino de Gucci fondinto kaj dizajnisto Maurizio Gucci.
Ford ludas pivotan rolon en la filmo, pavimante la vojon al la unuopa vizio de Michele por la marko. Fondite fare de Guccio Gucci, Monda Organizaĵo pri Sano, kiel diras la legendo, en 1897 estis butonisto ĉe la sofistika Savoy Hotel de Londono, kie li estis inspirita por krei Gucci de la luksaj valizoj kaj kofroj de la aristokratoj loĝantaj en la hotelo. Ford asociis la markon kun lukso kaj aristokrataj ŝatokupoj, kiel rajdado, kiu kaŭzis la signaturan ĉevalpecan dekoracian aparataron de la marko sur mansakoj, bagaĝo, juvelaĵoj, kaj vesto.
Se Ford pavimis la vojon por Michele, la pli juna dezajnisto prenis la kondukilojn kaj memfide ekkuris. Inspirite de la naturo, Michele enkondukis ĉeftemojn pruntitajn de herboj, plantoj, floroj, ĉevaloj, serpentoj, kaj aliaj bestoj. La estetiko frapis kordon kun Baby Boomers kaj Millennials, kiuj estis nostalgiaj pri la subskriboj de la marko, kiu regis kiam ili estis infanetoj kaj infanetoj.
La estetiko de la du dizajnistoj ne povus esti pli malsama. Ford preferis glatan "diskoteko" kluba aspekto kun seksaj kaj slinky silkaj roboj kun malmultaj ornamoj. La populareco de Gucci tuj pliiĝis. Se Ford estis minimumisto, Michele estis maksimumisto en la plej bona senco de la mondo.
La inklino de Michele al la natura mondo manifestiĝas en liaj subskribaj abeloj, zumante trans malgrandaj ledvaroj kaj mansakoj, inkluzive de la nun-ikonecaj serpentaj mansakoj kun pezmetalserpentoj gracantaj la fronton de la mansako.
Michele revizitis la ikonecan duoblan G-emblemon de Gucci, tolaj sakoj, kaj ĉeval-mortaj moksuloj, kiuj en liaj kuriozaj manoj fariĝis peltkovritaj pantofloj kaj lignoŝuoj, plue kondukante vendojn de la akcesoraĵdividaĵo - historie la monbovino de la marko. Logosakoj poste venis mane pentritaj kun floroj aŭ broditaj per gigantaj insektoj - temo Michele daŭre esploris dum sia tempo ĉe Gucci..
Michele en 2015 estis plukita el la vicoj de la ledaj akcesoraĵsekcio de Gucci, kie li laboris sub tiama kreiva direktoro Frida Gianninni. La stilo de Michele helpis al Gucci reakiri sian lokon en la moda panteono altirante pli junan klienton.. La duobla G-emblemo de la domo kaj ikoneca ĉevalbildo instigis la kreskon de la marko je 35% plie dum kvin sinsekvaj kvaronoj., instigante la tiaman ĉefoficiston Marco Bizarre voki por a 10 miliarda eŭro-enspeza celo en junio de tiu jaro.
Michele publike montris intereson en la filmindustrio - ironie, kie Tom Ford parkumis sin sekvante sian transfuĝon de la moddomo. Kvin jarojn post lia unua spektaklo ĉe Gucci, en la mezo de la tutmonda Covid-19-pandemio, Michele renversis alian modkongreson - li deklaris ke li ne aliĝos al la moda industrio "eluzita rito de sezoneco kaj spektakloj." Prefere, li elektis reakiri novan kadencon, "pli proksime al mia esprimvoko. Ni renkontiĝos nur dufoje jare, por dividi la ĉapitrojn de nova rakonto," Michele proponis, koncipante novajn nomojn por la kolektoj inspiritaj de la muzika mondo.
Se la vortoj Rokstelulo venas al la menso kiam pensas pri Michele, vi ne estus tro malproksime. Lia preskaŭ ok-jara permanenta ofico - vivdaŭro en la moda industrio - finiĝis ĉar li laŭdire volis produkti modkolekton., kaj Kering nuligis la peton. Kompreneble, Michele ne estos soleca gardisto longe. Li verŝajne estos rapide kaptita pro sia eksterordinara estetika kaj pruvita projekta sentemo, sen mencii liajn gvidkapablojn. La mondo povas nur atendi kaj vidi, kio estos lia venonta projekto.