CHUKS COLLINS

Na Eden: Chuks Collins en die kuns om te word

Woorde deur Tessa Shaw

Chuks Collins stel homself nie as 'n modeontwerper voor nie. Hy noem homself 'n kunstenaar, iemand vir wie klere bloot een van baie tale is. Daardie onderskeid maak saak. Dit verduidelik hoekom sy lente/somer 2026 kollekte, Eden het weer verbeeld, voel minder soos 'n seisoenale aanbod en meer soos 'n meditasie: op wedergeboorte, op oorlewing, op die lang, ongelyke werk om jouself te word.

Gebore in Coventry en grootgeword tussen Engeland en Nigerië, Collins het in beweging grootgeword. “My lewe was baie, baie anders as almal,” sê hy. “Ek sou drie jaar in Engeland woon, drie jaar in Nigerië … ek het dit gehaat. Ek het nie vriende gehad nie, want ek moes altyd verander.” Daar was pleegouers in Engeland, 'n streng ouma in Nigerië, en 'n vroeë les in hoe onstabiel 'n huis kan wees.

Dit was hierdie peetma wat stilweg die gang van sy lewe verander het deur hom te leer naaldwerk. Teen twaalf, hy het sy eerste pakke gemaak. Kuns het beide ontvlugting en suurstof geword. “Kuns was nog altyd vir my 'n medium van uitdrukking, selfs te midde van die chaos wat ek as kind gehad het,” verduidelik hy. Wanneer familie breek, identiteitsvrae, en adolessente woede het te veel geword, hy het begin teken, die bou van donker wêrelde, spotprent heelal, alternatiewe lewens waar hy die einde kon beheer.

Kalm, mode was nie 'n loopbaan wat enigiemand rondom hom aangemoedig het nie. “Dit was nie 'n gerespekteerde mansberoep nie,” sê hy. Hy het dus op die mees praktiese manier oorgekorrigeer: drie baccalaureusgrade—rekeningkunde en finansies, maatskaplike werk, en fyn kuns—'n vlieënierlisensie, en uiteindelik 'n skuif na die V.S. vir modeskool en 'n meestersgraad in internasionale betrekkinge by Fordham, gefokus op jeug en ekonomiese ontwikkeling. Die pad lees soos verskeie lewens wat op mekaar geplaas is, maar vir Collins, dit alles verbind. Diens, struktuur, vlug, sorg, skepping; dit is alles rou materiaal vir die klere.

Wanneer hy nou oor sy werk praat, die taal is ontwapenend intiem. ’n Nieroorplanting het hom na Amerika gebring; 'n lang patroon van gesondheidskrisisse het gevorm hoe dringend hy skep. “Ek het byna-dood ervarings met gesondheid deurgemaak,” sê hy. “Dit is amper asof ek vier jaar sal hê van alles wat goed gaan, en die volgende twee jaar sukkel ek met iets. Elke stuk wat ek skep is soos 'n storie wat ek vertel van hoe ek op daardie spesifieke tydstip voel.”

Daardie gevoel van oorlewing en selfondervraging sit in die hart van Eden het weer verbeeld, buiteseisoen by Bryant Park Grill in New York onthul. Collins herwerk die Bybelse Eden nie as straf nie, maar as 'n spilpunt - 'n voor-en-na-oomblik van bewussyn. Geïnspireer deur die oomblik van ontwaking, die bundel lees Eden “nie as ballingskap nie, maar as die begin van bewussyn. Die oomblik wat die mensdom kies om homself ten volle te sien,” met beeldhouwerk, vloeibare draperie, en 'n palet wat beweeg van sagte neutrale en aardkleure na dringende groen en rooi.

“Vir my, Eeden Re-Imagined is die oomblik na ontwaking, wanneer ons beide ons lig en ons gevolg verstaan,” Collins sê. “Ek wou daardie spanning vasvang, die stille krag wat voortspruit uit die keuse om te herbou eerder as om terug te trek.” Dit is 'n stelling wat kan verdubbel as 'n samevatting van sy eie lewe. Die versameling se volhoubare tekstiele en handafgewerkte besonderhede vergroot sy belangstelling in bewustelike maak. Kalm, die emosionele lading kom van iewers dieper, wat sy weiering is om pyn te romantiseer sonder om ook op transformasie aan te dring.

Collins beskryf kleredrag as “'n wapenrusting wat ons dra ... die eerste ding wat mense in ons sien.” Daardie raam dra 'n spesifieke gewig wanneer jy 'n swart man is wat ontwerp in 'n bedryf wat steeds wit en manlik aan die bokant is.. “Om 'n swart man in die mode te wees, daar is baie stereotipes van wat mense wil verwag,” merk hy op. “My handelsmerk is 'n brug tussen Westerse en Afrika-mode. Ek het op albei plekke grootgeword, en dit is die dinge wat ek in my versameling voeg, want dit is wie ek is.”

New York het daardie perspektief verskerp. Toe hy die eerste keer na die stad verhuis het, hy sou met die moltrein ry van die een kant van die lyn na die ander kant om te kyk hoe styl verskuif van stad tot stad. Engelse kleremaakwerk, Nigeriese beeldhouwerk, Bronx swaai, hy het dit alles geabsorbeer. “Ek bring Engelse kleremaakwerk na my klere, Ek bring kleur uit Afrika na my ontwerpe,” sê hy. “Ek dink ek sukkel tussen 'n fyn lyn van eteries en argitektuur ... Jy kan 'n stuk sien wat korsette in het, maar wanneer dit beweeg, jy sien 'n hele vloeibare draperie.” As die tegniese taal oor sny en konstruksie gaan, die emosionele taal gaan oor sorg. Collins’ werk is gewortel in vroue—dié wat hom grootgemaak het, in hom geglo het, hom gehuisves, sy eerste naaimasjien aan hom oorhandig, en het sy vroegste stukke gedra. “Ek ontwerp vir die meisie in elke vrou en die vrou in elke meisie,” sê hy, “wat daarna streef om 'n ambassadeur te wees, 'n dokter, 'n prokureur, of selfs 'n huisvrou.” Hy sien elke vrou deur drie lense: dogter, suster, vennoot. “Dit is die vroue met wie ek elke dag interaksie het. Ek sien ook my ma in hulle.”

Op die aanloopbaan, wat vertaal word in rolverdeling wat stilweg mode se smal monstergrootte fantasie verwerp: swanger modelle, 'n vrou wat haar baba dra, plus-grootte liggame wat ruimte deel met grootte twee en vier. “Die bietjie wat jy kan doen, dra baie by,” sê hy. “Moenie dink dit is min nie.” Vir Collins, diversiteit is nie 'n veldtogwoord nie; dit is 'n uitbreiding van dankbaarheid. “Vroue het my net opgehef,” sê hy eenvoudig. “So bemagtig hulle en maak pragtige klere nie net vir grootte twee en vier nie, maar vir die regte vroue wat ek grootgeword het, is vir my baie belangrik.”

Sosiale verantwoordelikheid wys van die aanloopbaan af, ook. Langs 'n vriend, hy was medestigter van die African Fashion Council om Afrika-ontwerpers op globale platforms te versterk, help bring 7 Afrikaanse handelsmerke op die amptelike New York Fashion Week-kalender. In Lagos, hy het 'n ateljee oopgemaak wat gekoppel is aan 'n niewinsorganisasie wat oorlewendes van gesinsgeweld oplei, 'n huldeblyk aan sy ma se eie geskiedenis. Patrone word in New York opgestel, toe na Nigerië gestuur, waar 'n groeiende span ambagsmanne oord-stukke en drukgedrewe voorkoms uitvoer wat die handelsmerk se voorsieningsketting terug huis toe laat loop.

Dit alles, gesondheidstryde, diaspora beweging, voorspraak, geestelike bevraagtekening, voed in sy definisie van mode as diens. “Elke keer is ek in staat om iets bymekaar te maak, iets tot lewe bring, dit gee my soveel,” sê hy. “Die hoër vlak van vreugde is wanneer iemand dit aantrek... Wanneer ek sien hulle voel bemagtig deur my skepping, dis saligheid vir my. Aan die einde van die dag, dit is my roeping om mense tot diens te wees.”

Vooruitkyk, Collins dink soos 'n ekosisteem, nie net 'n etiket nie. Na 'n strategiese herhandelsnaam, sy doelwitte is duidelik: om handelsmerkbewustheid en -skaal met voorneme te bou. Die Eden het weer verbeeld versameling stel die Eden-sak in appelleer bekend, dui op 'n dieper druk in bykomstighede. Daar is 'n tuislyn, bruid en sakke op die horison, planne vir 'n permanente New York-ruimte na sy verblyf by Berkeley College, hernude teenwoordigheid in Engeland, en die uitbreiding van produksie in Lagos. Hy werk saam aan kostuums vir 'n komende reeks, die ontwikkeling van 'n Pan-Afrikaanse mode- en kosekspo, en stilweg 'n terugkeer na onderrig voorstel. “Ek weet nie alles nie,” sê hy. “Ek is 'n student vir die lewe.”

In Collins se hande, Eden is nie 'n verlore paradys nie, maar 'n begin wat herwin is. Dit is 'n plek waar jy met meer kennis uitstap, meer littekens, meer verantwoordelikheid, en 'n nuwe soort genade. Die klere dra daardie storie ligweg: bevooroordeelde rokke wat soos asem beweeg, maatwerk met 'n ruggraat van argitektuur, wapenrusting wat soos teerheid voel. Hulle is gebou vir vroue wat deur iets geleef het en steeds kies om uit te stap, heeltemal wakker, die wêreld in.