ЧЪКС КОЛИНС

След Едем: Чъкс Колинс и изкуството да станеш

Думи на Теса Шоу

Чъкс Колинс не се представя като моден дизайнер. Нарича себе си художник, някой, за когото облеклото е просто един от многото езици. Това разграничение има значение. Това обяснява защо неговата Пролет/Лято 2026 колекция, Eden Re-Imagined, усеща се по-малко като сезонно предложение и повече като медитация: на прераждането, върху оцеляването, на дългия, неравномерна работа да станете себе си.

Роден в Ковънтри и израснал между Англия и Нигерия, Колинс израства в движение. “Животът ми беше много, много различен от всички,” казва той. “Бих живял три години в Англия, три години в Нигерия... мразех го. нямах приятели, защото винаги трябваше да се променям.” В Англия имаше приемни родители, строга баба в Нигерия, и ранен урок за това колко нестабилен може да бъде един дом.

Именно тази кръстница тихо промени хода на живота му, като го научи да шие. До дванадесет, той прави първите си костюми. Изкуството стана едновременно бягство и кислород. “Изкуството винаги е било средство за изразяване за мен, дори в средата на хаоса, който имах като дете,” обяснява той. При разпадане на семейството, въпроси за идентичност, и юношеският гняв стана твърде много, той започна да рисува, изграждане на тъмни светове, анимационни вселени, алтернативни животи, където той можеше да контролира края.

Все още, модата не беше кариера, която никой около него насърчаваше. “Това не беше уважавана мъжка професия,” казва той. Така че той коригира по най-практичния начин: три бакалавърски степени – счетоводство и финанси, социална работа, и изобразително изкуство - лиценз за пилот, и евентуално преместване в САЩ. за модно училище и магистърска степен по международни отношения във Fordham, фокусиран върху младежта и икономическото развитие. Пътят се чете като няколко насложени живота, но за Колинс, всичко се свързва. Обслужване, структура, полет, грижа, създаване; всичко това е суровина за дрехите.

Когато говори за работата си сега, езикът е обезоръжаващо интимен. Бъбречна трансплантация го отвежда в Америка; дълъг модел на здравни кризи е оформил колко спешно той създава. “Преминах през преживявания, близки до смъртта със здравето,” казва той. “Почти като че ли ще имам четири години всичко да върви добре, и следващите две години се боря с нещо. Всяко произведение, което създавам, е като история, която разказвам за това как се чувствам в този конкретен момент.”

Това чувство за оцеляване и саморазпитване е в основата на Eden Re-Imagined, представен извън сезона в Bryant Park Grill в Ню Йорк. Колинс преработва библейския Едем не като наказание, а като опорна точка - момент на съзнание преди и след. Вдъхновен от мига на събуждането, колекцията гласи Eden “не като изгнание, а като начало на съзнанието. Моментът, в който човечеството избере да види себе си напълно,” със скулптурен крой, течна драперия, и палитра, която се движи от меки неутрални и земни тонове до спешни зелени и червени.

“За мен, Eeden Re-Imagined е моментът след събуждането, когато разберем както нашата светлина, така и нашето следствие,” Колинс казва. “Исках да уловя това напрежение, тихата сила, която идва от избора да се възстанови, вместо да се оттегли.” Това е изявление, което може да се удвои като резюме на собствения му живот. Устойчивият текстил и ръчно завършените детайли на колекцията разширяват интереса му към съзнателното правене. Все още, емоционалният заряд идва от някъде по-дълбоко, което е неговият отказ да романтизира болката, без също така да настоява за трансформация.

Колинс описва облеклото като “броня, която носим… първото нещо, което хората виждат в нас.” Тази рамка има специфична тежест, когато сте черен мъж, който проектира в индустрия, която все още по подразбиране е бяла и мъж на върха. “Да си чернокож в модата, има много стереотипи за това, което хората искат да очакват,” отбелязва той. “Моята марка е мост между западната и африканската мода. Израснал съм и на двете места, и това са нещата, които вливам в колекцията си, защото това съм аз.”

Ню Йорк изостри тази перспектива. Когато за първи път се премести в града, щеше да се вози в метрото от единия край на линията до другия, за да наблюдава как стилът се променя от квартал на квартал. Английски шивашки изделия, Нигерийски скулптурен обем, Бронкс самонадеяност, той погълна всичко. “Нося английско шиене на дрехите си, Нося цвят от Африка в моите дизайни,” казва той. “Мисля, че се бъркам между фината линия на ефирност и архитектура... Можете да видите парче, което има корсети в него, но когато се движи, виждате цяла течна драперия.” Ако техническият език е за рязане и конструкция, емоционалният език е за грижа. Колинс’ работата се корени в жените - тези, които са го отгледали, вярваше в него, го настани, му даде първата шевна машина, и носеше най-ранните му парчета. “Проектирам за момичето във всяка жена и жената във всяко момиче,” казва той, “който се стреми да бъде посланик, лекар, адвокат, или дори домакиня.” Той вижда всяка жена през три лещи: дъщеря, сестра, партньор. “Това са жените, с които общувам всеки ден. В тях виждам и майка си.”

На пистата, което се превръща в кастинг, който тихо отхвърля тесната модна фантазия за размер на извадката: бременни модели, жена, която носи бебето си, големи тела, споделящи пространство с двойки и четворки. “Малкото, което можете да направите, допринася много,” казва той. “Не мислете, че е малко.” За Колинс, разнообразието не е кампания; това е продължение на благодарността. “Жените единствено ме повдигнаха,” казва той просто. “По този начин ги овластява и прави красиви дрехи не само за размер два и четири, но за истинските жени, с които съм израснал, е много важно за мен.”

Социалната отговорност се проявява извън пистата, също. Заедно с приятел, той е съосновател на Африканския моден съвет за разширяване на африканските дизайнери в глобалните платформи, помага да донесе 7 Африкански марки в официалния календар на Седмицата на модата в Ню Йорк. В Лагос, той отвори ателие, свързано с организация с нестопанска цел, която обучава оцелели от домашно насилие, почит към собствената история на майка му. Моделите се изготвят в Ню Йорк, след това изпратен в Нигерия, където нарастващ екип от занаятчии изпълнява курортни парчета и облечени в печат визии, които преобръщат веригата за доставки на марката обратно у дома.

Всичко това, здравни битки, движение на диаспората, застъпничество, духовно разпитване, се вписва в неговата дефиниция за модата като услуга. “Всеки път успявам да сглобя нещо, съживи нещо, дава ми толкова много,” казва той. “По-високото ниво на радост е, когато някой го облече... Когато го видя да се чувства овластен чрез моето творение, това е блаженство за мен. В края на деня, моето призвание е да служа на хората.”

Гледайки напред, Колинс мисли като екосистема, не просто етикет. След стратегическо ребрандиране, целите му са ясни: за изграждане на информираност за марката и мащабиране с намерение. The Eden Re-Imagined колекция пуска чантата Eden от ябълкова кожа, сигнализирайки за по-дълбоко навлизане в аксесоарите. Има домашна линия, булчински и чанти на хоризонта, планове за постоянно пространство в Ню Йорк след резиденцията си в колежа Бъркли, подновено присъствие в Англия, и разширяване на производството в Лагос. Той си сътрудничи за костюми за предстоящ сериал, разработване на панафриканско изложение за мода и храни, и тихо си представя връщане към преподаването. “Не знам всичко,” казва той. “Аз съм студент за цял живот.”

В ръцете на Колинс, Рай не е изгубен рай, а възвърнато начало. Това е място, от което излизате с повече знания, повече белези, повече отговорност, и нов вид благодат. Дрехите носят тази история леко: рокли с пристрастие, които се движат като дъх, шивачество с гръбнак на архитектурата, броня, която се усеща като нежност. Те са създадени за жени, които са преживели нещо и все още избират да излязат, напълно буден, в света.