CHUKS COLLINS

Després de l'Edèn: Chuks Collins i l'art de convertir-se

Paraules de Tessa Shaw

Chuks Collins no es presenta com a dissenyador de moda. Es diu a si mateix un artista, algú per a qui la roba és simplement un dels molts idiomes. Aquesta distinció importa. Explica per què la seva primavera/estiu 2026 col·lecta, Eden re-imaginat, se sent menys com una oferta de temporada i més com una meditació: al renaixement, sobre la supervivència, al llarg, treball desigual de convertir-se en tu mateix.

Nascut a Coventry i criat entre Anglaterra i Nigèria, Collins va créixer en moviment. “La meva vida va ser molt, molt diferent de tothom,” Diu. “Viuria tres anys a Anglaterra, tres anys a Nigèria... ho odiava. No tenia amics, perquè sempre havia de canviar.” Hi havia pares d'acollida a Anglaterra, una àvia estricta a Nigèria, i una primera lliçó sobre la inestable que pot ser una casa.

Va ser aquesta padrina qui va alterar en silenci el curs de la seva vida ensenyant-li a cosir. A les dotze, havia fet els seus primers vestits. L'art es va convertir alhora en escape i oxigen. “L'art sempre ha estat un mitjà d'expressió per a mi, fins i tot enmig del caos que vaig tenir de petit,” explica. Quan la família es fractura, preguntes d'identitat, i la ira dels adolescents es va fer massa, va començar a dibuixar, construir mons foscos, universos de dibuixos animats, vides alternatives on pogués controlar el final.

Encara, la moda no era una carrera que ningú al seu voltant fomentés. “No era una professió masculina respectable,” Diu. Així que va sobrecorregir de la manera més pràctica: tres graus: comptabilitat i finances, treball social, i belles arts: una llicència de pilot, i finalment un trasllat als EUA. per a l'escola de moda i un màster en relacions internacionals a Fordham, centrat en la joventut i el desenvolupament econòmic. El camí es llegeix com diverses vides superposades, però per a Collins, tot connecta. Servei, estructura, vol, cura, creació; tot és matèria primera per a la roba.

Quan parla ara de la seva feina, el llenguatge és desarmantment íntim. Un trasplantament de ronyó el va portar a Amèrica; un llarg patró de crisis sanitàries ha donat forma a la urgència que crea. “He passat per experiències properes a la mort amb la salut,” Diu. “És gairebé com si tingués quatre anys que tot vagi bé, i els propers dos anys estic lluitant contra alguna cosa. Cada peça que creo és com una història que estic explicant com em sento en aquell moment concret.”

Aquesta sensació de supervivència i d'autointerrogació es troba al cor Eden re-imaginat, es va presentar fora de temporada al Bryant Park Grill de Nova York. Collins reelabora l'Edèn bíblic no com a càstig sinó com a punt de pivot: un moment de consciència abans i després. Inspirat en l'instant del despertar, la col·lecció diu Eden “no com a exili, sinó com l'inici de la consciència. En el moment en què la humanitat tria veure's a si mateixa plenament,” amb sastreria escultòrica, draperia fluida, i una paleta que passa des de suaus neutres i tons terra fins a verds i vermells urgents.

“Per mi, Eeden re-imaginat és el moment després del despertar, quan entenem tant la nostra llum com les nostres conseqüències,” diu Collins. “Volia captar aquesta tensió, la força tranquil·la que ve d'escollir reconstruir en lloc de retirar-se.” És una afirmació que podria servir de sinopsi de la seva pròpia vida. Els teixits sostenibles i els detalls acabats a mà de la col·lecció amplien el seu interès per la fabricació conscient. Encara, la càrrega emocional ve d'un lloc més profund, que és la seva negativa a romanticitzar el dolor sense insistir també en la transformació.

Collins descriu la roba com “una armadura que portem... el primer que la gent veu en nosaltres.” Aquest marc té un pes específic quan ets un home negre que dissenya en una indústria que encara per defecte és blanc i masculí a la part superior.. “Ser un negre a la moda, hi ha molts estereotips sobre el que la gent vol esperar,” ell assenyala. “La meva marca és un pont entre la moda occidental i africana. Vaig créixer als dos llocs, i aquestes són les coses que infundeixo a la meva col·lecció perquè sóc jo.”

Nova York va aguditzar aquesta perspectiva. Quan es va traslladar per primera vegada a la ciutat, anava al metro d'un extrem a l'altre de la línia per veure com l'estil canviava d'un barri a un altre.. Sastreria anglesa, Volum escultòric nigerià, La farsa del Bronx, ho va absorbir tot. “Porto sastreria anglesa a la meva roba, Aporto color d'Àfrica als meus dissenys,” Diu. “Crec que estic incursionant entre una fina línia d'eteri i arquitectura... Podeu veure una peça que té cotilles., però quan es mou, veus tota una cortina fluida.” Si el llenguatge tècnic és sobre tall i construcció, el llenguatge emocional tracta sobre la cura. Collins’ el treball està arrelat en les dones, les que el van criar, creia en ell, el va allotjar, li va lliurar la seva primera màquina de cosir, i portava les seves primeres peces. “Dissenyo per a la noia de cada dona i la dona de cada noia,” Diu, “que aspira a ser ambaixador, un metge, un advocat, o fins i tot una mestressa de casa.” Veu totes les dones a través de tres lents: filla, germana, soci. “Aquestes són les dones amb qui interactuo cada dia. També hi veig la meva mare.”

A la pista, això es tradueix en un càsting que rebutja en silenci la fantasia de la moda de mida de mostra estreta: models embarassades, una dona portant el seu nadó, cossos de mida més gran que comparteixen espai amb mida de dos i quatre. “El poc que pots fer aporta molt,” Diu. “No us penseu que és poc.” Per a Collins, diversitat no és una paraula de campanya; és una extensió de gratitud. “Les dones només m'han alçat,” diu senzillament. “Així que empoderar-los i fer roba bonica no només per a talles dos i quatre, però per a les dones reals que vaig créixer veient, és molt important per a mi.”

La responsabilitat social apareix fora de la pista, també. Al costat d'un amic, va cofundar l'African Fashion Council per amplificar els dissenyadors africans a les plataformes globals, ajudant a portar 7 Marques africanes al calendari oficial de la Setmana de la Moda de Nova York. A Lagos, ha obert un taller connectat a una organització sense ànim de lucre que forma supervivents de violència domèstica, un homenatge a la pròpia història de la seva mare. Els patrons es redacten a Nova York, després enviat a Nigèria, on un equip creixent d'artesans executa peces de resort i aspectes impulsats per la impressió que enllacen la cadena de subministrament de la marca a casa..

Tot això, batalles de salut, moviment de la diàspora, advocacia, qüestionament espiritual, alimenta la seva definició de la moda com a servei. “Cada vegada sóc capaç d'ajuntar alguna cosa, donar vida a alguna cosa, em dóna molt,” Diu. “El nivell més alt d'alegria és quan algú se la posa... Quan veig que se senten empoderats a través de la meva creació, és una felicitat per a mi. Al final del dia, és la meva crida ser al servei de la gent.”

Mirant endavant, Collins està pensant com un ecosistema, no només una etiqueta. Després d'un canvi de marca estratègic, els seus objectius són clars: per crear notorietat de marca i escalar amb intenció. El Eden re-imaginat la col·lecció llança la bossa Eden de pell de poma, indicant una empenta més profunda als accessoris. Hi ha una línia de casa, núvia i bosses a l'horitzó, planeja un espai permanent a Nova York després de la seva residència al Berkeley College, renovada presència a Anglaterra, i l'expansió de la producció a Lagos. Està col·laborant en vestuari per a una propera sèrie, desenvolupament d'una exposició panafricana de moda i alimentació, i imaginant tranquil·lament un retorn a l'ensenyament. “No ho sé tot,” Diu. “Sóc estudiant de per vida.”

A les mans de Collins, L'Edèn no és un paradís perdut sinó un començament recuperat. És un lloc d'on surts amb més coneixements, més cicatrius, més responsabilitat, i un nou tipus de gràcia. La roba porta aquesta història a la lleugera: vestits de tall biaix que es mouen com l'alè, sastreria amb una columna vertebral de l'arquitectura, armadura que sembla tendresa. Estan creats per a dones que han viscut alguna cosa i encara estan optant per sortir, totalment despert, al món.