CHUKS COLLINS

Efter Eden: Chuks Collins og kunsten at blive

Ord af Tessa Shaw

Chuks Collins præsenterer sig ikke som modedesigner. Han kalder sig selv kunstner, nogen, for hvem tøj simpelthen er et af mange sprog. Den skelnen betyder noget. Det forklarer hvorfor hans forår/sommer 2026 samling, Eden re-imagined, føles mindre som et sæsonbestemt tilbud og mere som en meditation: på genfødsel, på overlevelse, på det lange, ujævnt arbejde med at blive dig selv.

Født i Coventry og opvokset mellem England og Nigeria, Collins voksede op i bevægelse. “Mit liv var meget, meget forskellig fra alle,” siger han. “Jeg ville bo tre år i England, tre år i Nigeria... Jeg hadede det. Jeg havde ikke venner, fordi jeg altid skulle ændre mig.” Der var plejeforældre i England, en streng bedstemor i Nigeria, og en tidlig lektion i, hvor ustabilt et hjem kan være.

Det var denne gudmor, der stille og roligt ændrede sit livs kurs ved at lære ham at sy. Klokken tolv, han havde lavet sine første jakkesæt. Kunst blev både flugt og ilt. “Kunst har altid været et udtryksmiddel for mig, selv midt i det kaos, jeg havde som barn,” forklarer han. Når familien går i stykker, identitetsspørgsmål, og teenagers vrede blev for meget, han begyndte at tegne, bygge mørke verdener, tegneserieuniverser, alternative liv, hvor han kunne kontrollere slutningen.

Stadig, mode var ikke en karriere, som nogen omkring ham opmuntrede. “Det var ikke et respektabelt mandefag,” siger han. Så han overkorrigerede på den mest praktiske måde: tre bachelorgrader - regnskab og økonomi, socialt arbejde, og kunst – et pilotcertifikat, og til sidst en flytning til U.S.A. for modeskolen og en master i internationale relationer på Fordham, med fokus på ungdom og økonomisk udvikling. Stien lyder som flere liv overlejret, men for Collins, det hele hænger sammen. Service, struktur, flyvningen, omsorg, skabelse; det hele er råmateriale til tøjet.

Når han nu fortæller om sit arbejde, sproget er afvæbnende intimt. En nyretransplantation bragte ham til Amerika; et langt mønster af sundhedskriser har formet, hvor påtrængende han skaber. “Jeg har været igennem nærdødsoplevelser med sundhed,” siger han. “Det er næsten som om, jeg har fire år, hvor alt går godt, og de næste to år kæmper jeg mod noget. Hvert stykke, jeg skaber, er som en historie, jeg fortæller om, hvordan jeg har det på det bestemte tidspunkt.”

Den følelse af overlevelse og selvforhør sidder i hjertet af Eden re-imagined, afsløret uden for sæsonen på Bryant Park Grill i New York. Collins omarbejder den bibelske Eden ikke som straf, men som et omdrejningspunkt - et før-og-efter-øjeblik af bevidsthed. Inspireret af opvågningsøjeblikket, samlingen lyder Eden “ikke som eksil, men som begyndelsen af ​​bevidstheden. Det øjeblik, menneskeheden vælger at se sig selv fuldt ud,” med skulpturelt skrædderi, flydende draperi, og en palet, der bevæger sig fra bløde neutrale og jordfarvede toner til presserende grønne og røde.

“For mig, Eeden re-Imagined er øjeblikket efter opvågnen, når vi forstår både vores lys og vores konsekvens,” siger Collins. “Jeg ville fange den spænding, den stille styrke, der kommer af at vælge at genopbygge frem for at trække sig tilbage.” Det er et udsagn, der kunne fungere som en synopsis af hans eget liv. Kollektionens bæredygtige tekstiler og håndlavede detaljer udvider hans interesse for bevidst fremstilling. Stadig, den følelsesmæssige ladning kommer fra et dybere sted, hvilket er hans afvisning af at romantisere smerte uden også at insistere på transformation.

Collins beskriver tøj som “en rustning, som vi bærer... det første folk ser i os.” Den ramme har en specifik vægt, når du er en sort mand, der designer i en branche, der stadig som standard er hvid og mandlig øverst. “At være en sort mand i mode, der er mange stereotyper af, hvad folk ønsker at forvente,” bemærker han. “Mit brand er en bro mellem vestlig og afrikansk mode. Jeg er vokset op begge steder, og det er de ting, jeg tilfører min samling, fordi det er den, jeg er.”

New York skærpede det perspektiv. Da han første gang flyttede til byen, han kørte med metroen fra den ene ende af linjen til den anden for at se, hvordan stilen skiftede fra bydel til bydel. Engelsk skrædderarbejde, Nigeriansk skulpturvolumen, Bronx swagger, han optog det hele. “Jeg tager engelsk skræddersy til mit tøj, Jeg bringer farver fra Afrika til mine designs,” siger han. “Jeg tror, ​​jeg tumler mellem en fin linje af æterisk og arkitektur... Du kan se et stykke, der har korsetter i det, men når den bevæger sig, du ser et helt væskedraperi.” Hvis fagsproget handler om snit og konstruktion, det følelsesmæssige sprog handler om omsorg. Collins’ Arbejdet er forankret i kvinder - dem, der har opdraget ham, troede på ham, husede ham, rakte ham sin første symaskine, og bar sine tidligste stykker. “Jeg designer til pigen i hver kvinde og kvinden i hver pige,” siger han, “som stræber efter at være ambassadør, en læge, en advokat, eller endda en husmor.” Han ser hver kvinde gennem tre linser: datter, søster, partner. “Det er de kvinder, jeg interagerer med hver dag. Jeg ser også min mor i dem.”

På landingsbanen, der oversættes til casting, der stille og roligt afviser modes snævre sample-size fantasi: gravide modeller, en kvinde, der bærer sin baby, kroppe i plusstørrelse, der deler plads med størrelse toere og firere. “Det lille, du kan, bidrager med meget,” siger han. “Tror ikke det er lidt.” Til Collins, mangfoldighed er ikke et kampagneord; det er en forlængelse af taknemmelighed. “Kvinder har udelukkende opløftet mig,” siger han enkelt. “Så styrkelse af dem og lav smukt tøj ikke kun til størrelse to og fire, men for de rigtige kvinder, jeg voksede op med at se, er meget vigtigt for mig.”

Socialt ansvar viser sig uden for landingsbanen, også. Sammen med en ven, han var med til at stifte African Fashion Council for at forstærke afrikanske designere på globale platforme, hjælpe med at bringe 7 Afrikanske mærker på den officielle New York Fashion Week-kalender. I Lagos, han har åbnet et atelier forbundet med en nonprofitorganisation, der træner overlevende fra vold i hjemmet, en hyldest til sin mors egen historie. Mønstre er udarbejdet i New York, derefter sendt til Nigeria, hvor et voksende team af håndværkere udfører udvejsstykker og printdrevne looks, der sløjfer mærkets forsyningskæde hjem.

Alt dette, sundhedskampe, diaspora bevægelse, fortalervirksomhed, spirituelle spørgsmål, indgår i hans definition af mode som service. “Hver gang er jeg i stand til at sætte noget sammen, bringe noget ud i livet, det giver mig så meget,” siger han. “Det højere niveau af glæde er, når nogen tager det på... Når jeg ser dem føle sig bemyndiget gennem min skabelse, det er lyksalighed for mig. I slutningen af ​​dagen, det er mit kald at være til tjeneste for mennesker.”

Ser fremad, Collins tænker som et økosystem, ikke bare en etiket. Efter en strategisk rebrand, hans mål er klare: at opbygge brand awareness og skala med intention. De Eden re-imagined kollektionen lancerer Eden Bag i æblelæder, signalerer et dybere skub i tilbehør. Der er en hjemmelinje, brude og tasker i horisonten, planer om et permanent New York-rum efter hans ophold på Berkeley College, fornyet tilstedeværelse i England, og udvidelse af produktionen i Lagos. Han samarbejder om kostumer til en kommende serie, udvikle en panafrikansk mode- og madudstilling, og stille og roligt forestille sig en tilbagevenden til undervisningen. “Jeg ved ikke det hele,” siger han. “Jeg er studerende for livet.”

I Collins hænder, Eden er ikke et tabt paradis, men en begyndelse genvundet. Det er et sted, du går ud fra med mere viden, flere ar, mere ansvar, og en ny form for nåde. Tøjet bærer let på den historie: bias-cut kjoler, der bevæger sig som ånde, skræddersy med en rygrad af arkitektur, rustning, der føles som ømhed. De er bygget til kvinder, der har gennemlevet noget og stadig vælger at træde ud, helt vågen, ind i verden.