CHUKS COLLINS

Pärast Eedenit: Chuks Collins ja saamiskunst

Tessa Shaw sõnad

Chuks Collins ei tutvusta end moeloojana. Ta nimetab end kunstnikuks, keegi, kelle jaoks riietus on lihtsalt üks paljudest keeltest. See vahe on oluline. See selgitab, miks tema kevad/suvi 2026 kogumine, Eden uuesti kujutletud, tundub vähem hooajalise pakkumisena ja pigem meditatsioonina: taassünnil, ellujäämise kohta, pikal, ebaühtlane iseendaks saamise töö.

Sündis Coventrys ja kasvas Inglismaa ja Nigeeria vahel, Collins kasvas üles liikumises. “Minu elu oli väga, väga erinev kõigist,” ütleb ta. “Ma elaks kolm aastat Inglismaal, kolm aastat Nigeerias... Ma vihkasin seda. Mul ei olnud sõpru, sest ma pidin alati muutuma.” Inglismaal olid kasuvanemad, range vanaema Nigeerias, ja varane õppetund selle kohta, kui ebastabiilne võib kodu olla.

Just see ristiema muutis vaikselt tema elukäiku, õpetades teda õmblema. Kaheteistkümneks, ta tegi oma esimesed ülikonnad. Kunstist sai nii põgenemine kui hapnik. “Kunst on minu jaoks alati olnud väljendusvahend, isegi keset kaost, mis mul lapsepõlves oli,” selgitab ta. Kui perekondlikud luumurrud, identiteedi küsimused, ja noorukite viha sai liiga palju, ta hakkas joonistama, tumedate maailmade ehitamine, koomiksite universumid, alternatiivsed elud, kus ta saaks lõppu kontrollida.

Vaikselt, mood ei olnud karjäär, mida keegi tema ümber julgustas. “See ei olnud auväärne meessoost elukutse,” ütleb ta. Nii et ta parandas kõige praktilisemal viisil üle: kolm bakalaureusekraadi – raamatupidamine ja rahandus, sotsiaaltöö, ja kujutav kunst – piloodiluba, ja lõpuks kolimine USA-sse. moekooli ja rahvusvaheliste suhete magistrikraadiks Fordhamis, keskendunud noortele ja majandusarengule. Tee loeb nagu mitu elu üksteise peale asetatud, aga Collinsi jaoks, see kõik ühendab. Teenindus, struktuur, lendu, hoolitseda, looming; see kõik on riiete tooraine.

Kui ta nüüd oma tööst räägib, keel on relvitult intiimne. Neeru siirdamine tõi ta Ameerikasse; pikaajaline tervisekriiside muster on kujundanud selle, kui kiiresti ta loob. “Olen tervisega läbi elanud surmalähedasi kogemusi,” ütleb ta. “Mul on peaaegu neli aastat, et kõik läheb hästi, ja järgmised kaks aastat võitlen millegagi. Iga teos, mille ma loon, on nagu lugu, mida ma räägin sellest, kuidas ma end sel konkreetsel hetkel tunnen.”

See ellujäämistunne ja enese ülekuulamine on selle keskmes Eden uuesti kujutletud, avalikustati New Yorgis Bryant Park Grill'is hooajavälisel ajal. Collins töötab piibli Eedeni ümber mitte karistusena, vaid pöördepunktina – teadvuse hetkeks enne ja pärast. Inspireeritud ärkamise hetkest, kogumikus on kirjas Eden “mitte kui pagulus, vaid teadvuse algusena. Hetkel, mil inimkond otsustab end täielikult näha,” skulpturaalse rätsepatööga, vedeliku drapeering, ja palett, mis liigub pehmetest neutraalsetest ja maavärvilistest toonidest tungiva rohelise ja punase poole.

“Minu jaoks, Eeden Re-Imagined on hetk pärast ärkamist, kui mõistame nii oma valgust kui ka tagajärgi,” Collins ütleb. “Tahtsin seda pinget tabada, vaikne jõud, mis tuleneb pigem ülesehitamise kui taganemise valimisest.” See on avaldus, mis võib kahekordistada tema enda elu kokkuvõttena. Kollektsiooni jätkusuutlikud tekstiilid ja käsitsi viimistletud detailid suurendavad tema huvi teadliku tegemise vastu. Vaikselt, emotsionaalne laeng tuleb kuskilt sügavamalt, mis on tema keeldumine valu romantiseerimast, nõudmata ühtlasi ka ümberkujundamist.

Collins kirjeldab riietust kui “raudrüü, mida me kanname... esimene asi, mida inimesed meis näevad.” Sellel raamil on konkreetne kaal, kui olete must mees, kes projekteerib tööstuses, kus vaikimisi on ülaosas endiselt valge ja mees. “Olla moes must mees, on palju stereotüüpe selle kohta, mida inimesed tahavad oodata,” märgib ta. “Minu bränd on sild Lääne ja Aafrika moe vahel. Olen mõlemas kohas üles kasvanud, ja need on asjad, mida ma oma kollektsiooni lisan, sest see ma olen.”

New York teravdas seda perspektiivi. Kui ta esimest korda linna kolis, ta sõitis metrooga ühest liini otsast teise, et vaadata, kuidas stiil linnaosast linnaossa nihkus. Inglise rätsepatöö, Nigeeria skulptuurne maht, Bronxi mölakas, ta võttis selle kõik endasse. “Toon oma riietesse inglise rätsepa, Toon oma disainidesse värvi Aafrikast,” ütleb ta. “Ma arvan, et ma ukerdan eeterliku ja arhitektuuri peene joone vahel... Näete tükki, millel on korsetid sees, aga kui see liigub, näete tervet vedelat drapeeringut.” Kui tehniline keel puudutab lõikamist ja ehitamist, emotsionaalne keel on seotud hoolimisega. Collins’ töö juured on naistes – nendes, kes teda kasvatasid, uskunud temasse, majutanud teda, kinkis talle oma esimese õmblusmasina, ja kandis oma kõige varasemaid tükke. “Kujundan igas naises tüdrukule ja igas tüdrukus naisele,” ütleb ta, “kes soovib saada suursaadikuks, arst, advokaat, või isegi koduperenaine.” Ta näeb iga naist läbi kolme objektiivi: tütar, õde, partner. “Need on naised, kellega ma iga päev suhtlen. Näen neis ka oma ema.”

Lennurajal, mis tähendab castingut, mis lükkab vaikselt tagasi moe kitsa näidissuurusega fantaasia: rasedad mudelid, naine, kes kannab oma last, pluss-suuruses kehad jagavad ruumi kahe ja nelja suurusega. “See väike, mida saate teha, aitab palju kaasa,” ütleb ta. “Ärge arvake, et see on vähe.” Collinsi jaoks, mitmekesisus ei ole kampaaniasõna; see on tänutunde laiendus. “Naised on mind ainult ülendanud,” ütleb ta lihtsalt. “Nii et see annab neile jõudu ja loob ilusaid riideid mitte ainult kahele ja neljale suurusele, aga tõeliste naiste jaoks, kellega ma üles kasvasin, on minu jaoks väga oluline.”

Sotsiaalne vastutus paistab rajalt välja, samuti. Sõbra kõrval, ta asutas Aafrika moenõukogu, et võimendada Aafrika disainereid ülemaailmsetel platvormidel, aidata tuua 7 Aafrika kaubamärgid ametlikku New Yorgi moenädala kalendrisse. Lagoses, ta avas ateljee, mis on ühendatud mittetulundusühinguga, mis koolitab koduvägivalla all kannatajaid, austusavaldus oma ema ajaloole. Mustrid koostatakse New Yorgis, seejärel saadeti Nigeeriasse, kus kasvav käsitööliste meeskond teostab kuurorditükke ja trükipõhist välimust, mis suunab brändi tarneahela tagasi koju.

Kõik see, tervisevõitlused, diasporaa liikumine, propageerimine, vaimne küsitlemine, kaasab tema moe kui teenuse definitsiooni. “Iga kord, kui suudan midagi kokku panna, midagi ellu äratada, see annab mulle nii palju,” ütleb ta. “Rõõmu kõrgem tase on see, kui keegi selle selga paneb... Kui ma näen, et nad tunnevad end minu loomingu kaudu jõulisena, see on minu jaoks õnn. Päeva lõpuks, see on minu kutsumus olla inimestele kasulik.”

Vaadates ette, Collins mõtleb nagu ökosüsteem, mitte ainult silt. Pärast strateegilist rebrändi, tema eesmärgid on selged: bränditeadlikkuse ja mastaabi suurendamiseks. Selle Eden uuesti kujutletud kollektsioon toob turule õunanahast Eden Bag, andes märku tarvikute sügavamast tõukest. Koduliin on olemas, pruut ja kotid silmapiiril, plaanib pärast residentuuri Berkeley kolledžis alalist New Yorki ruumi, uuenenud kohalolek Inglismaal, ja tootmise laiendamine Lagoses. Ta teeb koostööd tulevase sarja kostüümide kallal, Pan-Aafrika moe- ja toidunäituse arendamine, ja vaikselt ette kujutades naasmist õpetamise juurde. “ma ei tea seda kõike,” ütleb ta. “Olen eluaegne üliõpilane.”

Collinsi käes, Eeden ei ole kaotatud paradiis, vaid tagasivõidetud algus. See on koht, kust lahkute rohkemate teadmistega, rohkem arme, rohkem vastutust, ja uut tüüpi arm. Riided kannavad seda lugu kergelt: kallutatud lõikega kleidid, mis liiguvad nagu hingeõhk, rätsepatöö arhitektuuri selgrooga, armor, mis tundub õrnana. Need on ehitatud naistele, kes on midagi üle elanud ja otsustavad endiselt välja astuda, täielikult ärkvel, maailma sisse.