CHUKS COLLINS

Despois do Edén: Chuks Collins e a arte de converterse

Palabras de Tessa Shaw

Chuks Collins non se presenta como deseñador de moda. Chámase artista, alguén para quen a roupa é simplemente unha das moitas linguas. Esa distinción importa. Explica por que a súa primavera/verán 2026 colección, Eden reimaxinado, séntese menos como unha ofrenda estacional e máis como unha meditación: ao renacer, sobre a supervivencia, no longo, traballo desigual de converterse en ti mesmo.

Nado en Coventry e criado entre Inglaterra e Nixeria, Collins creceu en movemento. “A miña vida foi moi, moi diferente de todos,” Di. “Viviría tres anos en Inglaterra, tres anos en Nixeria... odiaba. Non tiña amigos, porque tiña que cambiar sempre.” Había pais de acollida en Inglaterra, unha avoa estrita en Nixeria, e unha primeira lección sobre o inestable que pode ser un fogar.

Foi esta madriña a que cambiou tranquilamente o curso da súa vida ensinándolle a coser. Ás doce, fixera os seus primeiros traxes. A arte converteuse tanto en escape como en osíxeno. “A arte sempre foi para min un medio de expresión, mesmo no medio do caos que tiven de neno,” explica. Cando a familia se fractura, preguntas de identidade, e a ira adolescente fíxose demasiado, comezou a debuxar, construíndo mundos escuros, universos de debuxos animados, vidas alternativas onde podía controlar o final.

Aínda así, a moda non era unha carreira que ninguén ao seu redor fomentase. “Non era unha profesión masculina respectable,” Di. Así que sobrecorrixiu da forma máis práctica: tres licenciaturas: contabilidade e finanzas, traballo social, e artes plásticas: unha licenza de piloto, e, finalmente, un traslado a EE. para a escola de moda e un máster en relacións internacionais en Fordham, centrada na xuventude e no desenvolvemento económico. O camiño le como varias vidas superpostas, pero para Collins, todo conecta. Servizo, estrutura, voo, coidado, creación; todo é materia prima para a roupa.

Cando agora fala do seu traballo, a lingua é desarmante íntima. Un transplante de ril levouno a América; un longo patrón de crises sanitarias moldeou a urxencia que crea. “Pasei por experiencias próximas á morte coa saúde,” Di. “É case como se tivese catro anos de todo ben, e os próximos dous anos estou loitando contra algo. Cada peza que creo é como unha historia que estou contando como me sinto nese momento en particular.”

Ese sentido de supervivencia e autointerrogatorio está no corazón Eden reimaxinado, presentado fóra de tempada no Bryant Park Grill de Nova York. Collins reelabora o Edén bíblico non como castigo, senón como un punto de pivote: un momento de conciencia antes e despois.. Inspirado no instante do espertar, a colección reza Eden “non como exilio, senón como o inicio da conciencia. No momento en que a humanidade elixe verse a si mesma plenamente,” con confección escultórica, cortinas fluídas, e unha paleta que pasa de suaves neutros e tons terra a verdes e vermellos urxentes.

“Para min, Eeden reimaxinado é o momento despois do espertar, cando entendemos tanto a nosa luz como a nosa consecuencia,” di Collins. “Quería captar esa tensión, a forza tranquila que vén de elixir reconstruír antes que retirarse.” É unha declaración que podería dobrar como sinopse da súa propia vida. Os téxtiles sostibles e os detalles acabados a man da colección amplían o seu interese pola elaboración consciente. Aínda así, a carga emocional vén dalgún lugar máis profundo, que é a súa negativa a romanticizar a dor sen insistir tamén na transformación.

Collins describe a roupa como “unha armadura que usamos... o primeiro que a xente ve en nós.” Ese cadro ten un peso específico cando es un home de raza negra que deseña nunha industria que aínda predetermina o branco e o masculino na parte superior.. “Ser un negro de moda, hai moitos estereotipos sobre o que a xente quere esperar,” sinala. “A miña marca é unha ponte entre a moda occidental e africana. Crecín nos dous lugares, e esas son as cousas que infundo na miña colección porque son eu.”

Nova York agudizou esa perspectiva. Cando se trasladou por primeira vez á cidade, Viaxaba no metro dun extremo ao outro da liña para ver como cambiaba o estilo dun municipio a outro.. Sastrería inglesa, Volume escultórico nixeriano, Fanfarrón do Bronx, absorbeuno todo. “Traio sastre inglés á miña roupa, Traio cor de África aos meus deseños,” Di. “Creo que me incursiono entre unha fina liña de etérea e arquitectura... Podes ver unha peza que ten corsés., pero cando se move, ves toda unha cortina fluída.” Se a linguaxe técnica é de corte e construción, a linguaxe emocional trata sobre o coidado. Collins’ o traballo enraízase nas mulleres: as que o criaron, cría nel, acolleuno, entregoulle a súa primeira máquina de coser, e vestiu as súas primeiras pezas. “Deseño para a nena de cada muller e para a muller de cada nena,” Di, “que aspira a ser embaixador, un médico, un avogado, ou mesmo unha ama de casa.” Ve todas as mulleres a través de tres lentes: filla, irmá, compañeiro. “Esas son as mulleres coas que interactúo todos os días. Tamén vexo neles a miña nai.”

Na pista, iso tradúcese nun casting que rexeita silenciosamente a estreita fantasía do tamaño da mostra da moda: modelos embarazadas, unha muller levando o seu bebé, corpos de talla grande que comparten espazo con tamaños dous e catro. “O pouco que podes facer aporta moito,” Di. “Non penses que é pouco.” Para Collins, diversidade non é unha palabra de campaña; é unha extensión de agradecemento. “As mulleres só me elevaron,” di simplemente. “Así que empoderalos e fai roupa bonita non só para tallas dous e catro, pero para as mulleres de verdade que me criei vendo, é moi importante para min.”

A responsabilidade social aparece fóra da pista, tamén. Xunto a un amigo, cofundou o African Fashion Council para ampliar os deseñadores africanos en plataformas globais, axudando a traer 7 Marcas africanas no calendario oficial da Semana da Moda de Nova York. En Lagos, abriu un taller conectado a unha organización sen ánimo de lucro que adestra a sobreviventes da violencia doméstica, unha homenaxe á propia historia da súa nai. Os patróns son redactados en Nova York, despois enviado a Nixeria, onde un crecente equipo de artesáns executa pezas de resort e looks de impresión que enganchan a cadea de subministración da marca de volta a casa.

Todo isto, batallas sanitarias, movemento da diáspora, avogacía, cuestionamento espiritual, alimenta a súa definición da moda como servizo. “Cada vez que son capaz de xuntar algo, dar vida a algo, dáme moito,” Di. “O maior nivel de alegría é cando alguén o pon... Cando os vexo sentirse empoderados a través da miña creación, é unha felicidade para min. Ao final do día, é a miña vocación estar ao servizo da xente.”

Mirando cara adiante, Collins está a pensar como un ecosistema, non só unha etiqueta. Despois dun cambio de marca estratéxico, os seus obxectivos están claros: para crear conciencia de marca e escalar con intención. O Eden reimaxinado colección lanza o Eden Bag en coiro de mazá, sinalando un impulso máis profundo nos accesorios. Hai unha liña de casa, noiva e bolsos no horizonte, planea un espazo permanente en Nova York despois da súa residencia no Berkeley College, renovada presenza en Inglaterra, e a expansión da produción en Lagos. Está colaborando en disfraces para unha próxima serie, desenvolvendo unha exposición panafricana de moda e comida, e imaxinando tranquilamente unha volta ao ensino. “Non o sei todo,” Di. “Son estudante de por vida.”

Nas mans de Collins, O Edén non é un paraíso perdido senón un comezo recuperado. É un lugar do que saes con máis coñecementos, máis cicatrices, máis responsabilidade, e un novo tipo de graza. A roupa leva esa historia á lixeira: vestidos de corte sesgado que se moven coma o alento, sastrería cunha columna vertebral da arquitectura, armadura que se sente como tenrura. Están construídos para mulleres que viviron algo e aínda están optando por saír, totalmente esperto, ao mundo.