צ'וקס קולינס

אחרי עדן: צ'וקס קולינס ואמנות ההתהוות

מילים מאת טסה שו

צ'וקס קולינס לא מציג את עצמו כמעצב אופנה. הוא קורא לעצמו אמן, מישהו שעבורו לבוש הוא פשוט שפות אחת מני רבות. ההבחנה הזו חשובה. זה מסביר למה האביב/קיץ שלו 2026 גְבִיָה, עדן דמיינה מחדש, מרגיש פחות כמו הצעה עונתי ויותר כמו מדיטציה: על לידה מחדש, על הישרדות, על הארוך, עבודה לא אחידה של להיות עצמך.

נולד בקובנטרי וגדל בין אנגליה לניגריה, קולינס גדל בתנועה. “החיים שלי היו מאוד, שונה מאוד מכולם,” הוא אומר. “הייתי גר שלוש שנים באנגליה, שלוש שנים בניגריה... שנאתי את זה. לא היו לי חברים, כי הייתי צריך לשנות תמיד.” באנגליה היו הורים אומנים, סבתא קפדנית בניגריה, ושיעור מוקדם עד כמה בית יכול להיות לא יציב.

הסנדקית הזו היא ששינתה בשקט את מהלך חייו בכך שלימדה אותו לתפור. עד שתים עשרה, הוא עשה את החליפות הראשונות שלו. האמנות הפכה גם לבריחה וגם לחמצן. “אמנות תמיד הייתה מדיום ביטוי עבורי, אפילו בעיצומו של הכאוס שהיה לי בילדותי,” הוא מסביר. כאשר המשפחה נשברת, שאלות זהות, והכעס של מתבגרים הפך ליותר מדי, הוא התחיל לצייר, לבנות עולמות אפלים, יקומים מצוירים, חיים חלופיים שבהם יוכל לשלוט בסיום.

עוֹד, אופנה לא הייתה קריירה שמישהו בסביבתו עודדה. “זה לא היה מקצוע גברי מכובד,” הוא אומר. אז הוא תיקן יתר על המידה בצורה המעשית ביותר: שלושה תארים ראשונים - חשבונאות ומימון, עבודה סוציאלית, ואמנות יפה - רישיון טיס, ובסופו של דבר מעבר לארה"ב. לבית ספר לאופנה ותואר שני ביחסים בינלאומיים בפורדהם, התמקד בנוער ופיתוח כלכלי. השביל נראה כמו כמה חיים מונחים זה בזה, אלא עבור קולינס, הכל מתחבר. שֵׁרוּת, מִבְנֶה, טִיסָה, לְטַפֵּל, יְצִירָה; הכל חומר גלם לבגדים.

כשהוא מדבר על העבודה שלו עכשיו, השפה אינטימית להחריד. השתלת כליה הביאה אותו לאמריקה; דפוס ארוך של משברי בריאות עיצב את מידת הדחיפות שהוא יוצר. “עברתי חוויות של כמעט מוות עם בריאות,” הוא אומר. “זה כמעט כאילו יהיו לי ארבע שנים שהכל יסתדר, ובשנתיים הבאות אני נלחם במשהו. כל יצירה שאני יוצר היא כמו סיפור שאני מספר על איך אני מרגיש באותו זמן מסוים.”

תחושת ההישרדות והחקירה העצמית יושבת בלב עדן דמיינה מחדש, נחשף מחוץ לעונה בבריאנט פארק גריל בניו יורק. קולינס מעבד מחדש את עדן המקראית לא כעונש אלא כנקודת ציר - רגע לפני ואחרי של תודעה. בהשראת מרגע ההתעוררות, באוסף כתוב עדן “לא כגלות, אלא כתחילת התודעה. הרגע שבו האנושות בוחרת לראות את עצמה במלואה,” עם תפירה פיסולית, וילונות נוזלים, ופלטה שעוברת מנוטרלים רכים וגווני אדמה לירוקים ואדומים דחופים.

“לְמַעֲנִי, אידן דמיין מחדש הוא הרגע שלאחר ההתעוררות, כאשר אנו מבינים גם את האור שלנו וגם את התוצאה שלנו,” קולינס אומר. “רציתי לתפוס את המתח הזה, הכוח השקט הנובע מהבחירה לבנות מחדש ולא לסגת.” זו הצהרה שיכולה להוות תקציר של חייו שלו. הטקסטיל בר-קיימא והפרטים בעבודת יד של הקולקציה מרחיבים את העניין שלו בעשייה מודעת. עוֹד, המטען הרגשי מגיע ממקום עמוק יותר, שזה הסירוב שלו לעשות רומנטיזציה לכאב מבלי להתעקש גם על טרנספורמציה.

קולינס מתאר בגדים כמו “שריון שאנו לובשים... הדבר הראשון שאנשים רואים בנו.” למסגרת הזו יש משקל ספציפי כשאתה גבר שחור שמעצב בתעשייה שעדיין ברירת המחדל היא לבן וזכר בראש. “להיות גבר שחור באופנה, יש הרבה סטריאוטיפים למה שאנשים רוצים לצפות,” הוא מציין. “המותג שלי הוא גשר בין אופנה מערבית ואפריקאית. גדלתי בשני המקומות, ואלה הדברים שאני מחדיר לאוסף שלי כי זה מי שאני.”

ניו יורק חידדה את הפרספקטיבה הזו. כשעבר לראשונה לעיר, הוא היה נוסע ברכבת התחתית מקצה אחד של הקו לקצה השני כדי לראות איך הסגנון עובר מרובע לרובע. חייטות אנגלית, כרך פיסול ניגרי, ברונקס סבבה, הוא ספג הכל. “אני מביאה חייטות אנגלית לבגדים שלי, אני מביאה צבע מאפריקה לעיצובים שלי,” הוא אומר. “אני חושב שאני מתעסק בין קו דק של אתרי לארכיטקטורה... אתה יכול לראות יצירה שיש בה מחוכים, אבל כשהוא זז, אתה רואה וילון נוזלי שלם.” אם השפה הטכנית היא על חיתוך ובנייה, השפה הרגשית עוסקת בטיפול. קולינס’ העבודה נטועה בנשים - אלה שגידלו אותו, האמין בו, שיכן אותו, הושיט לו את מכונת התפירה הראשונה שלו, ולבש את החלקים המוקדמים ביותר שלו. “אני מעצבת לילדה בכל אישה ולאישה בכל ילדה,” הוא אומר, “ששואף להיות שגריר, רופא, עורך דין, או אפילו עקרת בית.” הוא רואה כל אישה דרך שלוש עדשות: בַּת, אָחוֹת, שׁוּתָף. “אלה הנשים שאני מתקשר איתן כל יום. אני גם רואה בהם את אמא שלי.”

על המסלול, שמתורגם לליהוק שדוחה בשקט את הפנטזיה המצומצמת של האופנה: דוגמניות בהריון, אישה נושאת את תינוקה, גופים בגודל גדול חולקים שטח עם גודל שתיים וארבע. “המעט שאתה יכול לעשות תורם רבות,” הוא אומר. “אל תחשוב שזה קטן.” עבור קולינס, גיוון היא לא מילת קמפיין; זו הרחבה של הכרת תודה. “נשים רק ריממו אותי,” הוא אומר בפשטות. “אז להעצים אותם ולהכין בגדים יפים לא רק למידות שתיים ורביעיות, אבל בשביל הנשים האמיתיות שגדלתי לראות, מאוד חשוב לי.”

אחריות חברתית מופיעה מחוץ למסלול, גַם. לצד חבר, הוא ייסד את מועצת האופנה האפריקאית כדי להעצים מעצבים אפריקאים בפלטפורמות גלובליות, עוזר להביא 7 מותגים אפריקאים נכנסים ללוח השנה הרשמי של שבוע האופנה בניו יורק. בלאגוס, הוא פתח אטליה המחוברת לעמותה שמכשירה ניצולי אלימות במשפחה, מחווה להיסטוריה של אמו עצמו. דפוסים מנוסחים בניו יורק, לאחר מכן נשלח לניגריה, שבו צוות גדל והולך של אומנים מבצעים פריטי נופש ומראות מונעי הדפסה החוזרים את שרשרת האספקה ​​של המותג חזרה הביתה.

כל זה, מאבקי בריאות, תנועת תפוצות, פְּרַקְלִיטוּת, תשאול רוחני, מזין את ההגדרה שלו של אופנה כשירות. “בכל פעם אני מסוגל לחבר משהו, להביא משהו לחיים, זה נותן לי כל כך הרבה,” הוא אומר. “הרמה הגבוהה יותר של שמחה היא כאשר מישהו לובש את זה... כשאני רואה אותם מרגישים מועצמים דרך היצירה שלי, זה אושר בשבילי. בסוף היום, זה הייעוד שלי לשרת אנשים.”

מסתכלים קדימה, קולינס חושב כמו מערכת אקולוגית, לא רק תווית. לאחר מיתוג אסטרטגי מחדש, המטרות שלו ברורות: לבנות מודעות למותג ולהרחיב את הגודל מתוך כוונה. ה עדן דמיינה מחדש קולקציית משיקה את תיק עדן בעור תפוח, מסמן דחיפה עמוקה יותר לאביזרים. יש קו בית, כלה ותיקים באופק, מתכנן מקום קבע בניו יורק לאחר שהותו במכללת ברקלי, נוכחות מחודשת באנגליה, והרחבת הייצור בלאגוס. הוא משתף פעולה בתלבושות לסדרה הקרובה, פיתוח תערוכת אופנה ואוכל פאן אפריקאית, ומדמיינים בשקט חזרה להוראה. “אני לא יודע הכל,” הוא אומר. “אני סטודנט לכל החיים.”

בידיו של קולינס, עדן איננה גן עדן אבוד אלא התחלה שהוחזרה. זה מקום שאתה יוצא ממנו עם יותר ידע, יותר צלקות, יותר אחריות, וסוג חדש של חסד. הבגדים נושאים את הסיפור הזה בקלילות: שמלות בגזרה מוטה שנעות כמו נשימה, חייטות עם עמוד שדרה של אדריכלות, שריון שמרגיש כמו רוך. הם בנויים לנשים שחוו משהו ועדיין בוחרות לצאת החוצה, ער לגמרי, לתוך העולם.