CHUKS COLLINS

Éden után: Chuks Collins és a válás művészete

Tessa Shaw szavai

Chuks Collins nem divattervezőként mutatkozik be. Művésznek nevezi magát, valaki, akinek a ruházat egyszerűen egy nyelv a sok közül. Ez a megkülönböztetés számít. Ez megmagyarázza, hogy miért a tavasz/nyár 2026 gyűjtemény, Eden Re-Imagined, kevésbé érzi szezonális felajánlásnak, inkább meditációnak: az újjászületésről, a túlélésről, a hosszú, az önmagadmá válás egyenetlen munkája.

Coventryben született, Anglia és Nigéria között nőtt fel, Collins mozgásban nőtt fel. “Az életem nagyon volt, nagyon különbözik mindenkitől,” azt mondja. “Három évet élnék Angliában, három év Nigériában… utáltam. nem voltak barátaim, mert mindig változnom kellett.” Angliában voltak nevelőszülők, szigorú nagymama Nigériában, és egy korai lecke, hogy milyen instabil lehet egy otthon.

Ez a keresztanya volt az, aki csendben megváltoztatta az életét azzal, hogy megtanította varrni. Tizenkettőre, elkészítette első öltönyeit. A művészet egyszerre lett menekülés és oxigén. “A művészet mindig is kifejezési médium volt számomra, még a gyerekkoromban tapasztalt káosz közepette is,” Magyarázza. Amikor a család összetörik, identitáskérdések, és túl sok lett a kamasz harag, rajzolni kezdett, sötét világokat építeni, rajzfilm-univerzumok, alternatív életeket, ahol ő irányíthatta a végét.

Még mindig, A divat nem olyan karrier volt, amelyet körülötte bárki is ösztönzött. “Nem volt tiszteletreméltó férfi szakma,” azt mondja. Tehát a legpraktikusabb módon korrigált túl: három főiskolai diploma – számvitel és pénzügy, szociális munka, és képzőművészet – pilótaengedély, és végül az Egyesült Államokba költözik. divatiskolára és nemzetközi kapcsolatok mesterképzésére a Fordhamban, az ifjúságra és a gazdaságfejlesztésre összpontosított. Az út úgy szól, mintha több élet egymásra épülne, hanem Collinsnak, mindez összeköt. Szolgáltatás, szerkezet, repülési, gondoskodás, Teremtés; ez mind a ruhák alapanyaga.

Amikor most a munkájáról beszél, a nyelv lefegyverzően intim. Egy veseátültetés hozta Amerikába; az egészségügyi válságok hosszú mintája alakította azt, hogy milyen sürgősen alkot. “Halálközeli élményeken mentem keresztül az egészséggel kapcsolatban,” azt mondja. “Majdnem négy évig minden jól megy, és a következő két évben küzdök valamivel. Minden egyes alkotott darab olyan, mint egy történet, amit elmesélek arról, hogy mit érzek abban az időben.”

A túlélés és az önkihallgatás érzése áll a középpontjában Eden Re-Imagined, holtszezont mutattak be a New York-i Bryant Park Grillben. Collins a bibliai Édent nem büntetésként dolgozza át, hanem forgáspontként – a tudat előtt-utána pillanataként. Az ébredés pillanata ihlette, a gyűjteményben az Éden olvasható “nem száműzetésként, hanem a tudat kezdeteként. Abban a pillanatban, amikor az emberiség úgy dönt, hogy teljesen látja önmagát,” szobrászati ​​szabással, folyékony drapéria, és egy paletta, amely a lágy semleges és földes tónusoktól a sürgető zöldek és vörösek felé halad.

“Nekem, Eeden Re-Imagined az ébredés utáni pillanat, amikor megértjük világosságunkat és következményünket is,” Collins azt mondja. “Ezt a feszültséget szerettem volna megragadni, a csendes erő, amely abból fakad, hogy az újjáépítést választja a visszavonulás helyett.” Ez egy olyan kijelentés, amely akár saját életének szinopszisa is lehet. A kollekció fenntartható textíliái és kézzel megmunkált részletei kiterjesztik érdeklődését a tudatos készítés iránt. Még mindig, az érzelmi töltés valahonnan mélyebbről jön, ami a fájdalom romantizálásának elutasítása anélkül, hogy ragaszkodna az átalakuláshoz.

Collins a ruházatot úgy írja le “egy páncél, amit viselünk… az első dolog, amit az emberek meglátnak bennünk.” Ennek a keretnek van egy meghatározott súlya, ha Ön egy fekete férfi, aki olyan iparágban tervez, ahol továbbra is a fehér és a férfi az élen.. “Fekete férfinak lenni a divatban, sok sztereotípia létezik arról, hogy az emberek mit akarnak elvárni,” megjegyzi. “A márkám híd a nyugati és az afrikai divat között. Mindkét helyen nőttem fel, és ezek azok a dolgok, amiket beépítek a gyűjteményembe, mert az vagyok.”

New York élesítette ezt a perspektívát. Amikor először költözött a városba, metróval utazott a vonal egyik végétől a másikig, hogy megnézze, hogyan változik a stílus városrészről városra. Angol szabászat, Nigériai szobrászati ​​kötet, Bronxi swagger, magába szívta az egészet. “A ruháimhoz angol szabást viszek, Afrikából viszek színt a terveimbe,” azt mondja. “Azt hiszem, az éteri és az építészet finom vonala között kavargatok… Láthatsz egy darabot, amiben fűző van., de amikor megmozdul, egy egész folyékony drapériát látsz.” Ha a szaknyelv a vágásról és az építésről szól, az érzelmi nyelv a törődésről szól. Collins’ a munka a nőkben gyökerezik – azokban, akik felnevelték, hitt benne, otthont adott neki, átadta neki az első varrógépét, és a legkorábbi darabjait viselte. “Minden nőben a lánynak tervezem, minden lányban a nőnek,” azt mondja, “aki nagykövetnek vágyik, egy orvos, egy ügyvéd, vagy akár egy háziasszony.” Minden nőt három szemüvegen keresztül lát: lánya, nővér, partner. “Ezek azok a nők, akikkel nap mint nap találkozom. Anyámat is látom bennük.”

A kifutón, ez pedig olyan castingot jelent, amely csendesen elutasítja a divat szűk mintaméretű fantáziáját: terhes modellek, egy nő, aki a babáját hordja, plusz méretű testek, amelyek kettes és négyes mérettel osztoznak. “Az a kevés, amit megtehetsz, nagyban hozzájárul,” azt mondja. “Ne gondold, hogy ez kevés.” Collinsnak, a sokszínűség nem kampányszó; ez a hála kiterjesztése. “A nők kizárólag engem emeltek fel,” – mondja egyszerűen. “Így erősítsd meg őket, és készíts gyönyörű ruhákat nem csak a kettes és négyes méretre, de az igazi nőknek, akiknél nőttem fel, nagyon fontos számomra.”

A társadalmi felelősségvállalás megjelenik a kifutón kívül, is. Egy barát mellett, társalapítója az African Fashion Councilnak, hogy felerősítse az afrikai tervezőket a globális platformokon, segít hozni 7 Afrikai márkák a hivatalos New York-i divathét naptárába. Lagosban, műtermet nyitott egy nonprofit szervezethez kapcsolódóan, amely a családon belüli erőszak túlélőit képezi ki, tisztelgés édesanyja saját történelme előtt. A mintákat New Yorkban készítik, majd Nigériába küldték, ahol a kézművesek növekvő csapata olyan üdülőhelyi darabokat és nyomtatott megjelenéseket készít, amelyek a márka ellátási láncát visszacsatolják..

Mindezt, egészségügyi harcok, diaszpóra mozgalom, érdekképviselet, lelki kérdezősködés, beépül a divat mint szolgáltatás meghatározásába. “Minden alkalommal, amikor össze tudok hozni valamit, életre kelteni valamit, annyit ad nekem,” azt mondja. “Az öröm magasabb szintje az, amikor valaki felveszi… Amikor látom, hogy erőt kap az alkotásom által, ez boldogság számomra. A nap végén, az a hivatásom, hogy az emberek szolgálatára legyek.”

előre tekintve, Collins úgy gondolkodik, mint egy ökoszisztéma, nem csak egy címke. Stratégiai rebrand után, a céljai világosak: a márkaismertség és a méretarány szándékos felépítése. A Eden Re-Imagined kollekció piacra dobja az almabőrből készült Eden Bagot, mélyebb nyomulást jelezve a tartozékok felé. Otthoni vonal van, menyasszony és táskák a láthatáron, állandó New York-i helyet tervez a Berkeley College-i rezidencia után, megújult jelenléte Angliában, és a termelés bővítését Lagosban. Egy készülő sorozat jelmezében dolgozik, pánafrikai divat- és élelmiszerkiállítás kialakítása, és csendesen elképzelve a tanításhoz való visszatérést. “nem ismerem az egészet,” azt mondja. “Tanuló vagyok egy életre.”

Collins kezében, Az Éden nem egy elveszett paradicsom, hanem egy visszakapott kezdet. Ez egy olyan hely, ahonnan több tudással távozol, több heg, nagyobb felelősség, és egy újfajta kegyelem. A ruhák könnyedén hordozzák ezt a történetet: elfogult szabású ruhák, amelyek úgy mozognak, mint a lehelet, szabás az építészet gerincével, gyengéd páncél. Olyan nők számára készültek, akik átéltek valamit, és még mindig a kilépés mellett döntenek, teljesen ébren, a világba.