CHUKS COLLINS

Dopo l'Eden: Chuks Collins e l'arte di diventare

Parole di Tessa Shaw

Chuks Collins non si presenta come stilista. Si definisce un artista, qualcuno per il quale l'abbigliamento è semplicemente uno dei tanti linguaggi. Questa distinzione è importante. Spiega perché la sua Primavera/Estate 2026 collezione, Eden reinventato, sembra meno un'offerta stagionale e più una meditazione: sulla rinascita, sulla sopravvivenza, a lungo, lavoro irregolare per diventare te stesso.

Nato a Coventry e cresciuto tra Inghilterra e Nigeria, Collins è cresciuto in movimento. “La mia vita era molto, molto diverso da tutti,” dice. “Vivrei tre anni in Inghilterra, tre anni in Nigeria... lo odiavo. Non avevo amici, perché dovevo cambiare sempre.” C'erano genitori adottivi in ​​Inghilterra, una nonna severa in Nigeria, e una prima lezione su quanto può essere instabile una casa.

Fu questa madrina che cambiò silenziosamente il corso della sua vita insegnandogli a cucire. Entro le dodici, aveva realizzato i suoi primi abiti. L’arte è diventata sia fuga che ossigeno. “L’arte è sempre stata per me un mezzo di espressione, anche in mezzo al caos che avevo da bambino,” spiega. Quando la famiglia si frattura, domande sull'identità, e la rabbia adolescenziale divenne troppa, cominciò a disegnare, costruire mondi oscuri, universi dei cartoni animati, vite alternative in cui poteva controllare il finale.

Ancora, la moda non era una carriera incoraggiata da nessuno intorno a lui. “Non era una professione maschile rispettabile,” dice. Quindi ha corretto eccessivamente nel modo più pratico: tre lauree: contabilità e finanza, lavoro sociale, e belle arti: una licenza di pilota, e infine un trasferimento negli Stati Uniti. per la scuola di moda e un master in relazioni internazionali alla Fordham, focalizzato sui giovani e sullo sviluppo economico. Il percorso sembra una sovrapposizione di diverse vite, ma per Collins, tutto si collega. Servizio, struttura, volo, cura, creazione; è tutta materia prima per i vestiti.

Quando parla del suo lavoro adesso, il linguaggio è disarmantemente intimo. Un trapianto di rene lo ha portato in America; una lunga serie di crisi sanitarie ha modellato l’urgenza con cui crea. “Ho vissuto esperienze di pre-morte con la salute,” dice. “È quasi come se avrò quattro anni in cui tutto andrà bene, e nei prossimi due anni sto combattendo contro qualcosa. Ogni pezzo che creo è come una storia che racconto di come mi sento in quel particolare momento.”

Quel senso di sopravvivenza e di auto-interrogatorio è al centro di Eden reinventato, presentato fuori stagione al Bryant Park Grill di New York. Collins rielabora l'Eden biblico non come punizione ma come punto cardine, un momento di coscienza prima e dopo. Ispirato dall'istante del risveglio, la raccolta recita Eden “non come esilio, ma come l'inizio della coscienza. Il momento in cui l'umanità sceglie di vedere se stessa pienamente,” con sartorialità scultorea, panneggio fluido, e una tavolozza che si sposta da neutri tenui e toni della terra a verdi e rossi urgenti.

“Per me, Eeden reinventato è il momento dopo il risveglio, quando comprendiamo sia la nostra luce che le nostre conseguenze,” Collins dice. “Volevo catturare quella tensione, la forza silenziosa che deriva dalla scelta di ricostruire piuttosto che ritirarsi.” È un’affermazione che potrebbe fungere anche da sinossi della sua stessa vita. I tessuti sostenibili della collezione e i dettagli rifiniti a mano estendono il suo interesse per la produzione consapevole. Ancora, la carica emotiva proviene da qualche parte più profonda, ovvero il suo rifiuto di romanticizzare il dolore senza insistere anche sulla trasformazione.

Collins descrive l'abbigliamento come “un'armatura che indossiamo... la prima cosa che le persone vedono in noi.” Quella cornice ha un peso specifico quando sei un uomo di colore che progetta in un settore che per impostazione predefinita è ancora bianco e maschile al vertice. “Essere un uomo di colore nella moda, ci sono molti stereotipi su ciò che le persone vogliono aspettarsi,” nota. “Il mio marchio è un ponte tra la moda occidentale e quella africana. Sono cresciuto in entrambi i posti, e queste sono le cose che inserisco nella mia collezione perché è quello che sono.”

New York ha affinato quella prospettiva. Quando si è trasferito per la prima volta in città, prendeva la metropolitana da un'estremità all'altra della linea per osservare come lo stile cambiava da un quartiere all'altro. Sartoria inglese, Volume scultoreo nigeriano, Spavalderia del Bronx, ha assorbito tutto. “Porto la sartorialità inglese nei miei vestiti, Porto il colore dall'Africa ai miei progetti,” dice. “Penso di dilettarmi tra una linea sottile di etereo e architettura... Puoi vedere un pezzo che contiene dei corsetti, ma quando si muove, vedi un intero panneggio fluido.” Se il linguaggio tecnico riguarda il taglio e la costruzione, il linguaggio emotivo riguarda la cura. Collins’ il lavoro è radicato nelle donne, quelle che lo hanno cresciuto, credeva in lui, lo ospitò, gli regalò la sua prima macchina da cucire, e indossò i suoi primi pezzi. “Disegno per la ragazza che c'è in ogni donna e per la donna in ogni ragazza,” dice, “che aspira a diventare ambasciatore, un dottore, un avvocato, o anche una casalinga.” Vede ogni donna attraverso tre lenti: figlia, sorella, partner. “Queste sono le donne con cui interagisco ogni giorno. Vedo anche mia madre in loro.”

Sulla passerella, ciò si traduce in un casting che rifiuta silenziosamente la fantasia ristretta della dimensione del campione della moda: modelle incinte, una donna che porta il suo bambino, corpi plus size che condividono lo spazio con taglie due e quattro. “Il poco che puoi fare contribuisce molto,” dice. “Non pensare che sia poco.” Per Collins, la diversità non è una parola della campagna; è un’estensione della gratitudine. “Le donne mi hanno semplicemente edificato,” dice semplicemente. “Quindi dare loro potere e realizzare bellissimi vestiti non solo per le taglie due e quattro, ma per le donne vere con cui sono cresciuto, è molto importante per me”

La responsabilità sociale emerge dalle passerelle, pure. Al fianco di un amico, ha co-fondato l'African Fashion Council per amplificare i designer africani su piattaforme globali, aiutando a portare 7 Brand africani nel calendario ufficiale della New York Fashion Week. A Lagos, ha aperto un atelier collegato a un'organizzazione no-profit che forma le sopravvissute alla violenza domestica, un omaggio alla storia di sua madre. I modelli vengono elaborati a New York, poi inviato in Nigeria, dove un team in crescita di artigiani realizza pezzi resort e look guidati dalla stampa che percorrono la catena di fornitura del marchio a casa.

Tutto questo, battaglie per la salute, movimento della diaspora, patrocinio, interrogatorio spirituale, alimenta la sua definizione di moda come servizio. “Ogni volta riesco a mettere insieme qualcosa, dare vita a qualcosa, mi dà così tanto,” dice. “Il livello più alto di gioia è quando qualcuno lo indossa... Quando lo vedo sentirsi potenziato attraverso la mia creazione, è una felicità per me. Alla fine della giornata, la mia vocazione è essere al servizio delle persone.”

Guardando avanti, Collins pensa come un ecosistema, non solo un'etichetta. Dopo un rebranding strategico, i suoi obiettivi sono chiari: per costruire la consapevolezza del marchio e scalarlo con intenzione. IL Eden reinventato la collezione lancia la Eden Bag in pelle mela, segnalando una spinta più profonda verso gli accessori. C'è una linea di casa, abiti da sposa e borse all'orizzonte, progetta uno spazio permanente a New York dopo la sua residenza al Berkeley College, rinnovata presenza in Inghilterra, ed espandere la produzione a Lagos. Sta collaborando ai costumi per una serie imminente, sviluppare un’esposizione panafricana della moda e del cibo, e immaginando tranquillamente un ritorno all’insegnamento. “Non so tutto,” dice. “Sono uno studente per la vita.”

Nelle mani di Collins, L'Eden non è un paradiso perduto ma un inizio riconquistato. È un posto da cui esci con più conoscenza, più cicatrici, più responsabilità, e un nuovo tipo di grazia. Gli abiti raccontano quella storia con leggerezza: abiti tagliati in sbieco che si muovono come un respiro, sartoria con una spina dorsale di architettura, un'armatura che sembra tenerezza. Sono pensati per le donne che hanno vissuto qualcosa e stanno ancora scegliendo di farsi avanti, completamente sveglio, nel mondo.