CHUKS COLLINS

Na Eden: Chuks Collins en de kunst van het worden

Woorden van Tessa Shaw

Chuks Collins stelt zichzelf niet voor als modeontwerper. Hij noemt zichzelf een kunstenaar, iemand voor wie kleding slechts één van de vele talen is. Dat onderscheid is van belang. Het verklaart waarom zijn Lente/Zomer 2026 verzameling, Eden opnieuw bedacht, voelt minder als een seizoensaanbod en meer als een meditatie: op wedergeboorte, op overleven, op de lange, het ongelijke werk om jezelf te worden.

Geboren in Coventry en opgegroeid tussen Engeland en Nigeria, Collins groeide op in beweging. “Mijn leven was erg, heel anders dan iedereen,” Hij zegt. “Ik zou drie jaar in Engeland wonen, drie jaar in Nigeria… ik haatte het. Ik had geen vrienden, omdat ik altijd moest veranderen.” Er waren pleegouders in Engeland, een strenge grootmoeder in Nigeria, en een vroege les in hoe onstabiel een huis kan zijn.

Het was deze meter die stilletjes de loop van zijn leven veranderde door hem te leren naaien. Tegen twaalf, hij had zijn eerste pakken gemaakt. Kunst werd zowel ontsnapping als zuurstof. “Kunst is voor mij altijd een expressiemiddel geweest, zelfs te midden van de chaos die ik als kind had,” Hij legt uit. Wanneer het gezin uiteenvalt, identiteitsvragen, en de woede van de adolescent werd te veel, hij begon te tekenen, het bouwen van donkere werelden, cartoon-universums, alternatieve levens waarin hij het einde kon bepalen.

Nog steeds, mode was geen carrière die iemand om hem heen aanmoedigde. “Het was geen respectabel mannenberoep,” Hij zegt. Dus corrigeerde hij op de meest praktische manier: drie bachelordiploma’s: boekhouding en financiën, sociaal werk, en beeldende kunst – een vliegbrevet, en uiteindelijk een verhuizing naar de VS. voor een modeschool en een master in internationale betrekkingen aan Fordham, gericht op jeugd en economische ontwikkeling. Het pad leest alsof er meerdere levens over elkaar heen liggen, maar voor Collins, het verbindt allemaal. Dienst, structuur, vlucht, zorg, creatie; het is allemaal grondstof voor de kleding.

Als hij nu over zijn werk praat, de taal is ontwapenend intiem. Een niertransplantatie bracht hem naar Amerika; een lang patroon van gezondheidscrises heeft bepaald hoe urgent hij creëert. “Ik heb bijna-doodervaringen meegemaakt met mijn gezondheid,” Hij zegt. “Het is bijna alsof ik vier jaar lang alles goed zal laten gaan, en de komende twee jaar vecht ik tegen iets. Elk stuk dat ik maak, is als een verhaal dat ik vertel over hoe ik me op dat specifieke moment voel.”

Dat gevoel van overleven en zelfondervraging vormt de kern van Eden opnieuw bedacht, buiten het seizoen onthuld in Bryant Park Grill in New York. Collins herwerkt het bijbelse Eden niet als straf, maar als een draaipunt – een voor-en-na-moment van bewustzijn. Geïnspireerd door het moment van ontwaken, de collectie luidt Eden “niet als ballingschap, maar als het begin van bewustzijn. Het moment dat de mensheid ervoor kiest zichzelf volledig te zien,” met sculpturale maatwerk, vloeiende gordijnen, en een palet dat beweegt van zachte neutrale tinten en aardetinten tot urgente groen- en roodtinten.

“Voor mij, Eeden opnieuw bedacht is het moment na het ontwaken, wanneer we zowel ons licht als onze consequenties begrijpen,” zegt Collins. “Die spanning wilde ik vastleggen, de stille kracht die voortkomt uit de keuze voor wederopbouw in plaats van terugtrekking.” Het is een verklaring die zou kunnen fungeren als een samenvatting van zijn eigen leven. Het duurzame textiel en de met de hand afgewerkte details van de collectie vergroten zijn interesse in bewust maken. Nog steeds, de emotionele lading komt ergens dieper vandaan, dat is zijn weigering om pijn te romantiseren zonder ook aan te dringen op transformatie.

Collins beschrijft kleding als “een pantser dat we dragen… het eerste wat mensen in ons zien.” Dat frame heeft een specifiek gewicht als je een zwarte man bent die ontwerpt in een branche die nog steeds standaard wit en mannelijk aan de top heeft.. “Een zwarte man zijn in de mode, er zijn veel stereotypen over wat mensen willen verwachten,” merkt hij op. “Mijn merk is een brug tussen westerse en Afrikaanse mode. Ik ben in beide plaatsen opgegroeid, en dat zijn de dingen die ik in mijn collectie stop, want dat is wie ik ben.”

New York heeft dat perspectief aangescherpt. Toen hij voor het eerst naar de stad verhuisde, hij reed met de metro van de ene kant van de lijn naar de andere om te zien hoe de stijl van stadsdeel naar stadsdeel verschoof. Engels maatwerk, Nigeriaans sculpturaal volume, Bronx-zwerm, hij absorbeerde het allemaal. “Ik breng Engelse maatvoering in mijn kleding, Ik breng kleur uit Afrika in mijn ontwerpen,” Hij zegt. “Ik denk dat ik tussen een dunne lijn van etherisch en architectuur speel... Je kunt een stuk zien met korsetten erin, maar als het beweegt, je ziet een heel vloeiend gordijn.” Als de technische taal over snit en constructie gaat, de emotionele taal gaat over zorg. Collins’ werk is geworteld in vrouwen – degenen die hem hebben grootgebracht, geloofde in hem, huisvestte hem, overhandigde hem zijn eerste naaimachine, en droeg zijn vroegste stukken. “Ik ontwerp voor het meisje in elke vrouw en de vrouw in elk meisje,” Hij zegt, “die ambassadeur wil worden, een dokter, een advocaat, of zelfs een huisvrouw.” Hij ziet elke vrouw door drie lenzen: dochter, zus, partner. “Dat zijn de vrouwen met wie ik dagelijks contact heb. Ik zie er ook mijn moeder in.”

Op de landingsbaan, dat vertaalt zich in een casting die stilletjes de kleine fantasie van de mode afwijst: zwangere modellen, een vrouw die haar baby draagt, lichamen met een grotere maat delen de ruimte met maten twee en vier. “Het weinige dat je kunt doen, draagt ​​veel bij,” Hij zegt. “Denk niet dat het weinig is.” Voor Collins, Diversiteit is geen campagnewoord; het is een verlengstuk van dankbaarheid. “Vrouwen hebben mij alleen maar verheven,” zegt hij eenvoudig. “Dus geef ze kracht en maak prachtige kleding, niet alleen voor maat twee en vier, maar voor de echte vrouwen waarmee ik ben opgegroeid, is heel belangrijk voor mij.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt van de catwalk, te. Naast een vriend, hij was medeoprichter van de African Fashion Council om Afrikaanse ontwerpers op mondiale platforms te versterken, helpen brengen 7 Afrikaanse merken op de officiële New York Fashion Week-kalender. In Lagos, hij heeft een atelier geopend dat verbonden is aan een non-profitorganisatie die overlevenden van huiselijk geweld opleidt, een eerbetoon aan de eigen geschiedenis van zijn moeder. Patronen worden opgesteld in New York, vervolgens naar Nigeria gestuurd, waar een groeiend team van ambachtslieden resortartikelen en printgestuurde looks uitvoert die de toeleveringsketen van het merk thuis doorlopen.

Dit alles, gezondheidsgevechten, diaspora beweging, belangenbehartiging, spirituele vragen, draagt ​​bij aan zijn definitie van mode als service. “Elke keer lukt het mij om iets in elkaar te zetten, iets tot leven brengen, het geeft mij zoveel,” Hij zegt. “Het hogere niveau van vreugde is wanneer iemand het aantrekt... Als ik zie dat ze zich bekrachtigd voelen door mijn creatie, het is een gelukzaligheid voor mij. Aan het einde van de dag, het is mijn roeping om mensen van dienst te zijn.”

Vooruitkijken, Collins denkt als een ecosysteem, niet zomaar een etiket. Na een strategische rebranding, zijn doelen zijn duidelijk: om merkbekendheid op te bouwen en met intentie te schalen. De Eden opnieuw bedacht collectie lanceert de Eden Bag in appelleer, Dit duidt op een diepere impuls in accessoires. Er is een thuislijn, bruidskleding en tassen aan de horizon, plannen voor een permanente ruimte in New York na zijn residentie aan Berkeley College, hernieuwde aanwezigheid in Engeland, en uitbreiding van de productie in Lagos. Hij werkt mee aan kostuums voor een komende serie, het ontwikkelen van een pan-Afrikaanse mode- en voedselexpo, en stilletjes een terugkeer naar het lesgeven voorstellen. “Ik weet het niet allemaal,” Hij zegt. “Ik ben een student voor het leven.”

In Collins' handen, Eden is geen verloren paradijs, maar een herwonnen begin. Het is een plek waar je met meer kennis naar buiten loopt, meer littekens, meer verantwoordelijkheid, en een nieuw soort genade. De kleding draagt ​​dat verhaal luchtig uit: bias-cut jurken die bewegen als adem, maatwerk met een ruggengraat van architectuur, pantser dat aanvoelt als tederheid. Ze zijn gebouwd voor vrouwen die iets hebben meegemaakt en er nog steeds voor kiezen om eruit te stappen, volledig wakker, de wereld in.