CHUKS COLLINS

Etter Eden: Chuks Collins og kunsten å bli

Ord av Tessa Shaw

Chuks Collins presenterer seg ikke som motedesigner. Han kaller seg kunstner, noen for hvem klær er bare ett av mange språk. Det skillet betyr noe. Det forklarer hvorfor hans vår/sommer 2026 samling, Eden re-imagined, føles mindre som et sesongtilbud og mer som en meditasjon: på gjenfødelse, på overlevelse, på det lange, ujevnt arbeid med å bli deg selv.

Født i Coventry og oppvokst mellom England og Nigeria, Collins vokste opp i bevegelse. “Livet mitt var veldig, veldig forskjellig fra alle,” sier han. “Jeg ville bodd tre år i England, tre år i Nigeria ... jeg hatet det. Jeg hadde ikke venner, fordi jeg alltid måtte forandre meg.” Det var fosterforeldre i England, en streng bestemor i Nigeria, og en tidlig leksjon i hvor ustabilt et hjem kan være.

Det var denne gudmoren som stille endret livet sitt ved å lære ham å sy. Ved tolv, han hadde laget sine første dresser. Kunst ble både flukt og oksygen. “Kunst har alltid vært et uttrykksmiddel for meg, selv midt i kaoset jeg hadde som barn,” forklarer han. Når familie sprekker, identitetsspørsmål, og ungdoms sinne ble for mye, han begynte å tegne, bygge mørke verdener, tegneserieuniverser, alternative liv hvor han kunne kontrollere slutten.

Likevel, mote var ikke en karriere noen rundt ham oppmuntret til. “Det var ikke et respektabelt mannsyrke,” sier han. Så han overkorrigerte på den mest praktiske måten: tre bachelorgrader – regnskap og finans, sosialt arbeid, og kunst – et pilotsertifikat, og til slutt en flytting til U.S.A. for moteskole og en mastergrad i internasjonale relasjoner ved Fordham, fokus på ungdom og økonomisk utvikling. Stien lyder som flere liv lagt over hverandre, men for Collins, det hele henger sammen. Service, struktur, flyvning, omsorg, opprettelse; alt er råstoff til klærne.

Når han snakker om arbeidet sitt nå, språket er avvæpnende intimt. En nyretransplantasjon brakte ham til Amerika; et langt mønster av helsekriser har formet hvor påtrengende han skaper. “Jeg har gått gjennom nær-døden-opplevelser med helse,” sier han. “Det er nesten som jeg vil ha fire år med alt som går bra, og de neste to årene kjemper jeg mot noe. Hvert stykke jeg lager er som en historie jeg forteller om hvordan jeg har det på det bestemte tidspunktet.”

Den følelsen av overlevelse og selvavhør sitter i hjertet av Eden re-imagined, avduket off-season på Bryant Park Grill i New York. Collins omarbeider den bibelske Eden ikke som straff, men som et dreiepunkt - et før-og-etter-øyeblikk med bevissthet. Inspirert av øyeblikket av oppvåkning, samlingen lyder Eden “ikke som eksil, men som begynnelsen av bevisstheten. I det øyeblikket menneskeheten velger å se seg selv fullt ut,” med skulpturell skreddersøm, væskedraperi, og en palett som beveger seg fra myke nøytrale og jordtoner til presserende grønne og røde.

“For meg, Eeden re-imagined er øyeblikket etter oppvåkning, når vi forstår både vårt lys og vår konsekvens,” sier Collins. “Jeg ønsket å fange den spenningen, den stille styrken som kommer av å velge å bygge opp igjen fremfor å trekke seg tilbake.” Det er en uttalelse som kan fungere som en synopsis av hans eget liv. Kolleksjonens bærekraftige tekstiler og håndferdige detaljer utvider hans interesse for bevisst produksjon. Likevel, den følelsesmessige ladningen kommer fra et dypere sted, som er hans avslag på å romantisere smerte uten også å insistere på transformasjon.

Collins beskriver klær som “en rustning som vi bruker... det første folk ser i oss.” Den rammen har en spesifikk vekt når du er en svart mann som designer i en bransje som fortsatt er hvit og mannlig på toppen. “Å være en svart mann i mote, det er mange stereotyper av hva folk ønsker å forvente,” bemerker han. “Merket mitt er en bro mellom vestlig og afrikansk mote. Jeg vokste opp begge steder, og det er de tingene jeg tilfører samlingen min fordi det er den jeg er.”

New York skjerpet det perspektivet. Da han først flyttet til byen, han tok t-banen fra den ene enden av linjen til den andre for å se hvordan stilen skiftet fra bydel til bydel. Engelsk skreddersøm, Nigeriansk skulpturvolum, Bronx swagger, han absorberte alt. “Jeg tar med engelsk skreddersøm til klærne mine, Jeg tar med farge fra Afrika til designene mine,” sier han. “Jeg tror jeg plasker mellom en fin linje av eterisk og arkitektur ... Du kan se et stykke som har korsetter i seg, men når den beveger seg, du ser et helt væskedraperi.” Hvis fagspråket handler om skjæring og konstruksjon, følelsesspråket handler om omsorg. Collins’ arbeidet er forankret i kvinner – de som oppdro ham, trodde på ham, huset ham, ga ham sin første symaskin, og hadde på seg sine tidligste stykker. “Jeg designer for jenta i hver kvinne og kvinnen i hver jente,” sier han, “som ønsker å bli en ambassadør, en lege, en advokat, eller til og med en husmor.” Han ser hver kvinne gjennom tre linser: datter, søster, partner. “Det er kvinnene jeg samhandler med hver dag. Jeg ser også min mor i dem.”

På rullebanen, som oversettes til casting som stille avviser motens smale sample-size fantasi: gravide modeller, en kvinne som bærer barnet sitt, kropper i plussstørrelse som deler plass med størrelse to og fire. “Det lille du kan gjøre bidrar mye,” sier han. “Tror ikke det er lite.” For Collins, mangfold er ikke et kampanjeord; det er en forlengelse av takknemlighet. “Kvinner har utelukkende oppløftet meg,” sier han enkelt. “Så styrk dem og lager vakre klær, ikke bare for størrelse to og fire, men for de ekte kvinnene jeg vokste opp med å se, er veldig viktig for meg.”

Samfunnsansvar viser seg utenfor rullebanen, også. Ved siden av en venn, han var med å grunnlegge African Fashion Council for å forsterke afrikanske designere på globale plattformer, hjelpe med å bringe 7 Afrikanske merker på den offisielle New York Fashion Week-kalenderen. I Lagos, han har åpnet et atelier knyttet til en ideell organisasjon som trener overlevende fra vold i hjemmet, en hyllest til sin mors egen historie. Mønstre er utarbeidet i New York, deretter sendt til Nigeria, der et voksende team av håndverkere utfører feriesteder og trykkdrevne utseender som går i sløyfe for merkevarens forsyningskjede hjem.

Alt dette, helsekamper, diasporabevegelse, advokatvirksomhet, åndelig spørsmål, inngår i hans definisjon av mote som service. “Hver gang klarer jeg å sette sammen noe, bringe noe til live, det gir meg så mye,” sier han. “Det høyere nivået av glede er når noen tar den på seg... Når jeg ser dem føle seg styrket gjennom min skapelse, det er lykke for meg. På slutten av dagen, det er mitt kall å være til tjeneste for folk.”

Ser fremover, Collins tenker som et økosystem, ikke bare en etikett. Etter en strategisk rebrand, målene hans er klare: å bygge merkekjennskap og skala med intensjon. De Eden re-imagined kolleksjonen lanserer Eden Bag i epleskinn, signaliserer et dypere dytt inn i tilbehør. Det er en hjemmelinje, brude og vesker i horisonten, planlegger en permanent plass i New York etter hans opphold ved Berkeley College, fornyet tilstedeværelse i England, og utvide produksjonen i Lagos. Han samarbeider om kostymer til en kommende serie, utvikle en panafrikansk mote- og matmesse, og stille inn for seg en retur til undervisningen. “Jeg vet ikke alt,” sier han. “Jeg er student for livet.”

I Collins sine hender, Eden er ikke et tapt paradis, men en begynnelse gjenvunnet. Det er et sted du går ut fra med mer kunnskap, flere arr, mer ansvar, og en ny type nåde. Klærne bærer den historien lett: Kjoler i skjevt snitt som beveger seg som pust, skreddersøm med en ryggrad av arkitektur, rustning som føles som ømhet. De er bygget for kvinner som har gjennomlevd noe og fortsatt velger å gå ut, helt våken, inn i verden.