CHUKS COLLINS

Efter Eden: Chuks Collins och konsten att bli

Ord av Tessa Shaw

Chuks Collins presenterar sig inte som en modedesigner. Han kallar sig konstnär, någon för vilken kläder helt enkelt är ett av många språk. Den skillnaden spelar roll. Det förklarar varför hans vår/sommar 2026 samling, Eden re-imagined, känns mindre som ett säsongsbetonat erbjudande och mer som en meditation: på återfödelse, på överlevnad, på långa, ojämnt arbete med att bli dig själv.

Född i Coventry och uppvuxen mellan England och Nigeria, Collins växte upp i rörelse. “Mitt liv var väldigt, väldigt olika från alla,” säger han. “Jag skulle bo tre år i England, tre år i Nigeria... Jag hatade det. Jag hade inga vänner, för jag var alltid tvungen att ändra mig.” Det fanns fosterföräldrar i England, en strikt mormor i Nigeria, och en tidig lektion i hur instabilt ett hem kan vara.

Det var denna gudmor som tyst ändrade sitt livs gång genom att lära honom att sy. Vid tolv, han hade gjort sina första kostymer. Konsten blev både flykt och syre. “Konst har alltid varit ett uttrycksmedium för mig, även mitt i kaoset som jag hade som barn,” förklarar han. När familjen splittras, identitetsfrågor, och tonårsilska blev för mycket, han började rita, bygga mörka världar, tecknade universum, alternativa liv där han kunde kontrollera slutet.

Fortfarande, mode var inte en karriär som någon i hans omgivning uppmuntrade. “Det var inget respektabelt mansyrke,” säger han. Så han överkorrigerade på det mest praktiska sättet: tre kandidatexamen – redovisning och ekonomi, socialt arbete, och konst – ett pilotcertifikat, och så småningom en flytt till U.S.A. för modeskola och en master i internationella relationer på Fordham, fokusera på ungdom och ekonomisk utveckling. Stigen läser som flera liv överlagrade, men för Collins, allt hänger ihop. Service, strukturera, flyg, vård, skapelse; allt är råmaterial till kläderna.

När han nu berättar om sitt arbete, språket är avväpnande intimt. En njurtransplantation förde honom till Amerika; ett långt mönster av hälsokriser har format hur angeläget han skapar. “Jag har gått igenom nära-döden-upplevelser med hälsa,” säger han. “Det är nästan som att jag kommer att ha fyra år av att allt går bra, och de kommande två åren kämpar jag mot något. Varje stycke jag skapar är som en berättelse jag berättar om hur jag mår just då.”

Den känslan av överlevnad och självförhör sitter i hjärtat av Eden re-imagined, avslöjades under lågsäsong på Bryant Park Grill i New York. Collins omarbetar den bibliska Eden inte som straff utan som en pivotpunkt - ett före- och efter-ögonblick av medvetande. Inspirerad av uppvaknandets ögonblick, samlingen lyder Eden “inte som exil, utan som början av medvetandet. Det ögonblick som mänskligheten väljer att se sig själv fullt ut,” med skulpturellt skrädderi, vätskedraperi, och en palett som går från mjuka neutrala och jordnära toner till akuta gröna och röda.

“För mig, Eeden re-imagined är ögonblicket efter uppvaknandet, när vi förstår både vårt ljus och vår konsekvens,” säger Collins. “Jag ville fånga den spänningen, den tysta styrkan som kommer av att välja att bygga om istället för att dra sig tillbaka.” Det är ett uttalande som kan fungera som en sammanfattning av hans eget liv. Kollektionens hållbara textilier och handgjorda detaljer utökar hans intresse för medvetet tillverkning. Fortfarande, den känslomässiga laddningen kommer från någonstans djupare, vilket är hans vägran att romantisera smärta utan att också insistera på förvandling.

Collins beskriver kläder som “en rustning som vi bär... det första folk ser i oss.” Den ramen har en specifik vikt när du är en svart man som designar i en bransch som fortfarande är vit och manlig i toppen. “Att vara en svart man inom mode, det finns många stereotyper av vad folk vill förvänta sig,” konstaterar han. “Mitt varumärke är en bro mellan västerländskt och afrikanskt mode. Jag växte upp på båda ställena, och det är de saker jag ingjuter i min samling eftersom det är den jag är.”

New York skärpte det perspektivet. När han först flyttade till staden, han åkte tunnelbana från ena änden av linjen till den andra för att se hur stilen skiftade från stadsdel till stadsdel. Engelsk skrädderi, Nigeriansk skulpturvolym, Bronx swagger, han absorberade allt. “Jag tar med mig engelskt skräddarsytt till mina kläder, Jag tar med färg från Afrika till mina mönster,” säger han. “Jag tror att jag pysslar mellan en fin linje av eterisk och arkitektur... Du kan se en pjäs som har korsetter i sig, men när den rör sig, du ser ett helt vätskedraperi.” Om fackspråket handlar om skärning och konstruktion, det känslomässiga språket handlar om omsorg. Collins’ arbetet är rotat i kvinnor – de som uppfostrat honom, trodde på honom, inhyste honom, gav honom sin första symaskin, och bar sina tidigaste plagg. “Jag designar för tjejen i varje kvinna och kvinnan i varje tjej,” säger han, “som strävar efter att bli en ambassadör, en läkare, en advokat, eller till och med en hemmafru.” Han ser varje kvinna genom tre linser: dotter, syster, partner. “Det är kvinnorna jag interagerar med varje dag. Jag ser också min mamma i dem.”

På landningsbanan, som översätts till casting som tyst avvisar modets smala sample-size fantasi: gravida modeller, en kvinna som bär sitt barn, kroppar i plusstorlek som delar utrymme med storlek tvåor och fyror. “Det lilla du kan göra bidrar med mycket,” säger han. “Tror inte det är litet.” För Collins, mångfald är inte ett kampanjord; det är en förlängning av tacksamhet. “Kvinnor har bara lyft mig,” säger han enkelt. “Så ge dem kraft och gör vackra kläder inte bara för storlek två och fyra, men för de riktiga kvinnorna jag växte upp med, är väldigt viktigt för mig.”

Socialt ansvar visar sig utanför banan, för. Tillsammans med en kompis, han var med och grundade African Fashion Council för att förstärka afrikanska designers på globala plattformar, hjälpa till att ta med 7 Afrikanska märken på den officiella New York Fashion Week-kalendern. I Lagos, han har öppnat en ateljé kopplad till en ideell organisation som utbildar överlevande av våld i hemmet, en hyllning till sin mors egen historia. Mönster ritas i New York, skickades sedan till Nigeria, där ett växande team av hantverkare utför resortdekor och tryckdrivna utseenden som återger varumärkets leveranskedja tillbaka hem.

Allt detta, hälsostrider, diasporarörelse, försvar, andligt ifrågasättande, matar in i hans definition av mode som service. “Varje gång kan jag sätta ihop något, väcka något till liv, det ger mig så mycket,” säger han. “Den högre nivån av glädje är när någon tar på sig den... När jag ser dem känna sig bemyndigad genom min skapelse, det är lycka för mig. I slutet av dagen, det är min kallelse att stå till tjänst för människor.”

Ser framåt, Collins tänker som ett ekosystem, inte bara en etikett. Efter en strategisk omprofilering, hans mål är tydliga: att bygga varumärkesmedvetenhet och skala med avsikt. De Eden re-imagined kollektionen lanserar Eden Bag i äppelläder, signalerar ett djupare tryck på tillbehör. Det finns en hemmalinje, brud och väskor vid horisonten, planerar för ett permanent utrymme i New York efter sin vistelse på Berkeley College, förnyad närvaro i England, och utöka produktionen i Lagos. Han samarbetar om kostymer för en kommande serie, utveckla en panafrikansk mode- och matmässa, och tyst föreställer sig en återgång till undervisningen. “Jag vet inte allt,” säger han. “Jag är student för livet.”

I Collins händer, Eden är inte ett förlorat paradis utan en återvunnen början. Det är en plats du går ut ifrån med mer kunskap, fler ärr, mer ansvar, och en ny sorts nåd. Kläderna bär den historien lätt: bias-cut klänningar som rör sig som andedräkt, skrädderi med en ryggrad av arkitektur, rustning som känns som ömhet. De är byggda för kvinnor som har upplevt något och fortfarande väljer att kliva ut, helt vaken, in i världen.