Spring Prada 2026

El cos de la composició

Per Teneshia Carr

En una temporada marcada per l'espectacle i el soroll, Prada va triar la quietud. La Primavera/Estiu 2026 col·lecció titulada "Cos de composició" era menys de novetat i més de destil·lació: un procés de despullat, refinament, i reconstruir el significat a través del llenguatge del vestit.

Miuccia Prada i Raf Simons continuen impulsant la seva tesi compartida, que la roba no és només decoració, sinó una forma de comunicació. Aquí, Les peces de vestir no es construeixen tant al voltant d'un cos sinó que es componen sobre ell, com una sintaxi ordenada en un poema. El resultat és una col·lecció que es llegeix tant intel·lectual com emocional, un exercici de precisió i disrupció que ens recorda per què Prada segueix sent l'eix al voltant del qual encara giren les idees de la moda. El conjunt era auster, gairebé clínica, la llum que cau en llarg, avions difusos per la pista. D'aquella claredat va sorgir roba que parlava suaument però amb convicció. Cada aspecte semblava haver patit un procés de filtració, destil·lat fins als seus elements més essencials.

Prada va descriure la col·lecció com “una resposta a la sobrecàrrega de la cultura contemporània: un procés de destil·lació, de filtració a través de la roba". Aquesta noció va ressonar a cada costura. Es van minimitzar les estructures; les siluetes flotaven més que imposades. Faldilles suspeses de les espatlles, canviant la lògica de la gravetat. Els sosténs apareixien amb volum però sense estructura visible, com esculpit des de l'absència mateixa. Aquestes eren reconsideracions radicals del que pot fer la roba. Una jaqueta es va convertir en un vestit; un davantal es va convertir en armadura. Uniformes, L'eterna obsessió de Prada, va xocar amb roba de nit en una dissonància deliberada, creant un nou, forma poc sentimental d'elegància.

Durant dècades, Prada ha explorat la tensió entre la bellesa i la incomoditat, el desitjable i el poc habitual. Dins de Cos de composició, aquesta dualitat es destil·la en el mateix moviment. Els dissenyadors en parlen dispersió i retrobament, idees, textures, i arquetips que xoquen sobre el cos per crear significat.

Hi ha quelcom gairebé musical en la manera com aquestes peces interactuen entre elles. Un relliscó pur es troba amb una trinxera quadrada; raspalls de gasa contra el cotó estructurat; l'encaix interromp el niló. Cada mirada se sent espontània, encara minuciosament resoltes. És el tipus de tensió en què destaca Prada, on l'accident esdevé estètic, i el xoc esdevé harmonia. La juxtaposició aquí no és un contrast per si mateixa; és l'acte de donar sentit a la multiplicitat. La col·lecció reconeix que la identitat actual és complexa, polifacètic, i en contínua evolució. Tal com descriuen les notes de premsa, “Les peces fluctuen i canvien, tant dins de peces singulars com de l'individu... cada composició es transforma constantment, insistentment, en reacció a l'ara".

Si la Caiguda 2025 col·lecció va explorar la solidesa del patrimoni, Molla 2026 gira a l'aire. La roba es mou amb una lleugeresa que sembla arquitectònica però fluida. Plecs, plecs, i els dards no són aparells de construcció; són eines de llibertat. La sastreria, encara que exigent, mai se sent rígid. Els abrics pengen oberts com pensaments mig formats. Els vestits es mouen al voltant del cos com si estiguessin dissenyats per respirar. Hi ha la sensació que cada peça es pot portar de múltiples maneres, que cada peça porta en si el potencial de transformació.

El minimalisme precís de Simons es troba aquí amb el pragmatisme emocional de Miuccia. Junts, ens recorden que el futur de la moda potser no passa per la invenció, sinó sobre la recomposició i l'adopció de formes familiars i reordenar-les per revelar un nou significat.

En una època d'excés, Prada proposa un nou tipus de luxe: un arrelat en la claredat. L'"uniforme de Prada" no ressorgeix com a repetició, sinó com a referència i base per a l'experimentació. El maridatge de roba de dia amb textures de nit, de sastreria masculina amb una feminitat fluida, redefineix els paràmetres de sofisticació. La nova dona de Prada no està fent elegància; ella l'està construint en temps real. La seva roba s'adapta, canvi, reaccionar. Són eines per viure, no vestits per mostrar.

Hi ha un desafiament subtil en aquesta contenció. En una època obsessionada per l'espectacle, La negativa de Prada a decorar es converteix en una declaració de confiança. Despullar-se és saber exactament què guardar. Potser el aspecte més punyent Cos de composició és la seva relació amb el propi cos. Les peces de vestir no imposen proporcions idealitzades ni fantasies externes; responen al moviment, presència, i l'espai que els envolta. El cos esdevé una superfície viva, un participant actiu en la creació.

Aquest enfocament sembla gairebé democràtic en la seva sensualitat. Reconeix que la bellesa no és estàtica. Aquesta elegància pot existir en moviment. Que la feminitat no és una construcció fixa, però un espectre de possibilitats contínuament reordenat. En fer-ho, Prada desmunta en silenci les jerarquies de la moda. Les distincions entre roba de treball i roba de nit, utilitat i ornament, dissoldre. Un canvi de cotó pot tenir el mateix pes emocional que un vestit. Funció i fantasia es fusionen en quelcom totalment modern: un armari d'intel·ligència.

En el seu nucli, aquesta col·lecció és una meditació sobre la naturalesa de l'atenció. En la sobrecàrrega d'imatges i informació, Prada ens recorda que hem de mirar bé, veure la composició com un acte de cura. Cada fil se sent considerat, cada juxtaposició intencionada. Hi ha un poder tranquil en aquesta disciplina. La pista es va convertir en un espai de reflexió: un contrapunt al caos, una crida per tornar a veure. Moda, aquí, no està cridant. És escoltar. I en aquesta escolta, Prada Primavera/Estiu 2026 troba la seva veu; clar, continguda, i sense por del silenci.